Toyota avensis d4d грм

Замена ГРМ на Toyota Corolla e110 D-4D (1CD-FTV)

Авто Toyota Corolla CDE110.

Как только я купил автомобиль, я сразу решил заменить ремень ГРМ, заодно я решил сменить 2 ролика (не помню SNR, или SKF). Сам я не хотел заморачиваться и угнал машину к людям, у которых и покупал. Отдал машину, уехал, приехал забрал, сказали, что все поменяно, я отдал 130 уе, за запчасти, и 60 уе за работу. После еще ремонтировался там, качество не очень, могут гайку забыть закрутить, и новую запчасть не поставить. В общем, прошло 60000 км, думаю, что нужно заменить ремень… Заглянул под крышку ГРМ: открутил и пришел в ужас, ремень остался тот, который был при покупке? ролики тоже не были заменены, натяжитель был залеплен маслом и грязью. Посмотрел повнимательнее, заметил наклейку, замена ГРМ 105 000, была сделана еще в германии, по брифу имеется отметка, на одометре 205 000, короче меня развели, я отдал им просто так 190$! Заказал запчасти: 2 ролика, натяжитель, ремень, помпу, ремни генератора и ГУ с кондеем, а еще и антифриз. Помпа заказал Aisin, ремень ГРМ, был заказан оригинал Toyota, а ремень ГУ с кондеем (Contitech). Ролики NSK (в оригинальных коробках), натяжитель Toyota, я не стал экономить.

Так как я боялся все перепутать, я собирал болты в пакетики, которые подписывал.

Теперь, нужно снять колесо.

Далее нужно открутить гайки опоры, одна находится вверху,

теперь домкратим двигатель, и начинаем снимать опору. Теперь откручивается болт шкива,

существует много способов, я делал так, сначала вставил болт в отверстие, болт уперся в поддон, после аккуратненько при помощи рычага сорвал болт. При помощи заранее изготовленного съёмника, шкив можно легко снять.

если у Вас получится снять её, это хорошо, я не смог, мне не давали снять ее трубки кондея. Далее нужно снять кронштейн.

Ну вот я и добрался до самого ремня и роликов ГРМ.

Ремень ГРМ, проехавший 100 000км выглядит не очень….

Начинаем снимать сам ремень ГРМ с роликами, это делается так, нужно крутить болт коленвала до тех пор, пока не совместится метку на нём с меткой на м/насосе.

Так же нужно посмотреть совпали ли метки на шкивах распредвала и ТНВД.

Для того, чтобы снять помпу, нужно снять ролики, шкив ТНВД, для этого понадобится специальное приспособление.

маленькой трещоткой с удлинителями, карданчиком, 12-тигранной головкой на 12 в итоге побеждаем эту гаечку. Так как я как обычно поленился слить антифриз с блока, то залил все в гараже, лучше его сливать сразу, теперь меняем помпу.

Болт генератора я поставил новый,

далее ставим приводные ремешки,

после ролик, который натягивает ручейковый ремень,

не забудьте залить антифриз.

Запустилась. Значит, все поставил правильно, нужно развоздушить систему охлаждения, и приклеить наклейку с пробегом.

Источник

Как своими руками заменить ремень ГРМ на Тойоте Авенсис 2.0 дизель?

Ремень ГРМ — это расходная деталь в двигателе внутреннего сгорания, которая является связующим звеном между коленвалом и распредвалом. Находится в подкапотном пространстве с одной из сторон силового агрегата. Пластиковый кожух, который установлен над ним, защищает его от атмосферных и физических воздействий. Это основной ремень, без которого транспортное средство не заведется. Но, как и любая другая расходная деталь, она нуждается в замене. Когда и как это делать — читайте в статье.

Когда необходимо менять ремень ГРМ?

Замена ГРМ ремня на Тойоте Авенсис 2.0 дизель осуществляется раз в 60-70 тысяч километров пробега или по первым признакам износа.

Признаки необходимости замены:

Если был замечен хотя бы один из вышеописанных признаков, необходимо начать подготовку к процедуре замены.

Выбор ремня

Оптимальным вариантом при выборе *качественного ремня ГРМ* — покупка оригинальной комплектующей. Такие ремни создавались инженерами, которые также создавали двигатели для конкретного автомобиля. При создании комплектующих использовались все математические расчеты. Контроль качества при этом на самом высоком уровне. Но если оригинальные комплектующие в регионе владельца транспортного средства редкость, а официальный дилер находится за несколько сотен километров от места нахождения автомобиля, можно воспользоваться качественными аналогами.

Название популярных фирм комплектующих:

После выбора ремня можно перейти непосредственно к подготовке.

Самостоятельная замена

Подготовка к замене основывается на двух базовых действиях:

Необходимые инструменты и материалы:

Правила техники безопасности:

После сбора необходимых инструментов и изучения правил техники безопасности, можно переходить к процедуре замены.

Снятие ремня

Пошаговый процесс снятия старого ремня ГРМ:

Установка нового элемента

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

Процедура замены занимает около 6 часов. Главное, следовать предоставленной выше инструкции.

Особенности замены на других моделях

Особенность замены ремня ГРМ на Тойоте Люсида и Пикник сравнивается с процессом замены на Тойоте Авенсис. Сходства заключаются в алгоритме, а различия кроются в месторасположении навесного оборудования.

Стандартный алгоритм замены:

Последствия несвоевременной замены

Ремень газораспределительного механизма на Toyota Avensis нужно менять своевременно. Если пропустить интервал замены или не обращать внимание на характерные звуки, могут возникнуть плачевные последствия.

В результате потребуется дорогостоящий ремонт или замена двигателя по причине:

Поэтому если автовладелец приобретает поддержанное транспортное средство, нужно первым делом заменить ремень и все ролики. Это обезопасит его от последующего дорогостоящего ремонта.

Источник

Проблемы и надежность мотора Toyota 2.0 D-4D (1CD-FTV)

В феврале 1999 года компания Toyota представила свой первый турбодизель с топливной системой Common Rail. Первенцем стал 2-литровый силовой агрегат с обозначением 1CD-FTV, а за ним последовал 3-литровый мотор 1KD-FTV. Топливную систему в обоих случаях компании Toyota поставляла фирма Denso. И это был первый случай, когда топливная система типа Common Rail от Denso была внедрена на дизельный мотор для легковых автомобилей.

Читайте также:  Как снять двигатель на т4 acv

В этой статье мы поговорим именно о 2-литровом турбодизеле Toyota с обозначением 1CD-FTV. На рынке этот агрегат известен под именем 2.0 D-4D. Его выпускали до 2006 года включительно и устанавливали на такие модели Toyota как Avensis (с 1999 до 2003), Avensis Verso, Picnic (с 2001 до 2006), Corolla (с 2001 до 2007), Corolla Verso (до 2004 г.) и Previa (с 2000 до 2006). Также двигатель 1CD-FTV можно встретить на кроссовере RAV4, выпущенном в период с 2001 до 2006 года. Смена поколений силовых агрегатов состоялась в 2006 году, когда дебютировал турбодизель аналогичного рабочего объема под индексом 1AD-FTV.

Итак, мощность двигателя 1CD-FTV составляет 110 л.с. У него два распредвала, 16 клапанов, алюминиевая ГБЦ, чугунный блок без ремонтных размеров, ремень в приводе ГРМ с автоматическим гидравлическим натяжителем. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, поэтому двигатель 2.0 D-4D первого поколения нуждается в периодической регулировке тепловых зазоров. А вот его 127-сильный преемник 1AD-FTV был создан с гидрокомпенсаторами в приводе клапанов. Для наддува воздуха двигатель 1CD-FTV получил турбокомпрессор с изменяемой геометрией. Также отметим, что 2-литровый турбодизель 1CD-FTV был создан под условия эксплуатации на европейском рынке, что не могло не отразиться на его здоровье при заправке низкосортным топливом.

Топливная система Common Rail от Denso

Вообще функционально система Common Rail от компании Denso не имеет существенных отличий от аналогов других производителей. Здесь ТНВД занимается только созданием давления топлива и закачкой его в топливную рампу, откуда оно подается в электронноуправляемые форсунки. В двухкамерный ТНВД встроен подкачивающий насос, рабочее давление топлива достигает 1350 атмосфер (почти в 7 раз больше, чем давление, создаваемое распределительным насосом). Форсунки Denso на этом моторе пьезоэлектрические четырехконтактные, с кодирующим резистором для определения коррекции впрыска топлива. Нельзя сказать, что форсунки Denso очень нежные, но важно понимать, что их работоспособность зависит от тонкого баланса силы пружины и давления топлива, подающегося по тоненьким каналам в «теле» форсунки.

Недостатки и надежность мотора Toyota 2.0 D-4D (1CD-FTV)

Вообще самым проблемным узлом Тойотовского дизеля стала именно топливная система Denso. Причем, как правило, к ТНВД Denso нареканий не возникает. Насос живуч и крепок. Его уязвимым местом являются клапана SCV (их 2 штуки), регулирующие подачу топлива в ТНВД. Он может потечь, что в результате приведет к остановке двигателя.

Форсунки Denso на моторе 1CD-FTV выходят из-за примесей в топливе, которые при огромном рабочем давлении превращаются в абразив, «обтачивающий» каналы, клапан и иглу форсунке. То есть, форсунка просто изнашивается и перестает держать давление топлива. Признаками проблемы с форсунками Denso в первую очередь является неуверенный запуск двигателя, падение мощности двигателя, дергания и рывки при разгоне.

Помимо этого, но гораздо реже, владельцы автомобилей Toyota с мотором 2.0 D-4D (1CD-FTV) сталкиваются с некорректной работой датчика масла, который сигнализирует о низком давлении в системе смазки, тогда как на самом деле там давление абсолютно нормальное.

Также на моторе Toyota 2.0 D-4D (1CD-FTV) может разрушаться проводка на датчик давления во впускном коллекторе, течь водяная помпа. При небрежном и некачественном обслуживании можно столкнуться с износом цилиндро-поршневой группы, что обычно проявляется в резком увеличении расхода масла на угар.

Также определенные хлопоты вызывает клапан EGR, который «зависает» либо заклинивает его заслонка. В результате нарушается работа двигателя, точнее смесеобразование, что проявляется в снижении мощности двигателя и переходе в аварийный режим.

Выбрать и купить дизельный мотор Toyota 2.0 D-4D (1CD-FTV) и навесное оборудование вы можете в нашем каталоге.

Источник

Замена ременя ГРМ на Toyota Avensis 2.0 TD Toyota Avensis

Подскажите как заменить ремень грм на Toyota Avensis 2.0 T.D.

to qwert: Посмотрите, может поможет:

to qwert: По больше бы информации о вашей агрегате.

Вот еще кое-что интересное. Не знаю, ваш ли двигатель.

Как известно, менять ремень ГРМ надо каждые 55-60 тысяч километров. Этот оптимальный пробег установлен опытным путем и встречается в многочисленных рекомендациях по эксплуатации. Превышение этого пробега без замены ремня ГРМ не обязательно ведет к возникновению аварийной ситуации, но вероятность выхода двигателя из строя по причине разрушения ремня (разрыв, вытягивание сверх нормы, срезание зубьев) при этом резко возрастает. Естественно, что данная рекомендация относится к ремням известных производителей, таких как Gates, Bosch, Lemforder и даже наш балаковский завод РТИ, но не актуальна для ремней ГРМ малоизвестных производителей (Mitsuboshi, San), на которые продавцы не дают гарантии более чем на 10-20 тысяч км, даже в случае установки их в рекомендованном ими же сервисе.

Именно такой ремень ГРМ, как потом было установлено, стоял на двигателе 3S-FE моего автомобиля Toyota Vista 1991 года выпуска. Ремень требовал замены по следующим причинам: пробег более 40000 км, неприятные шумы при работе двигателя (периодические глухие стуки, резкие стуки кулачков по приводам клапанов, общие шумы в районе расположения ремня ГРМ), очень шумная работа двигателя при превышении 3000 оборотов в минуту. Вопрос возникал только один: делать замену в сервисе или собственными силами в гараже. В сервис ехать не очень хотелось, потому как дорого (в районе 1000 рублей), и наблюдаются случаи «халтуры». Ранее, например, при смене подшипника ступицы мне в одном сервисе раздавили прессом саму ступицу, в другом запрессовывали наружную обойму подшипника путем давления на внутреннюю обойму (через шарики), глубже обычного посадили сальник, из-за чего нарушилась герметичность уплотнения, и не заложили в сальник смазку. К тому же в сервисе, бывает, дело затягивалось — как объяснили мне по телефону, время операций сильно зависит от того, как отвернется болт шкива, от состояния натяжного и обводного роликов, от состояния сальника коленвала и т.п. В итоге я решил делать замену ремня ГРМ в гараже без ремонтной ямы собственными силами. Тем более, что такую операцию ранее выполнял на своем предыдущем автомобиле ВАЗ-21083.

Читайте также:  Клей для шин victor

Для начала приобрел ремень ГРМ Gates типоразмера 5202 ХS бельгийского производства и тщательно изучил порядок выполнения этой операции по книгам «Toyota Camry & Vista. Устройство, техническое обслуживание и ремонт» и «Ремонт японских автомобилей» С.В. Корниенко. Этой информации достаточно для самостоятельной работы.

Итак, автомобиль ставим в гараже так, чтобы обеспечивался свободный доступ к его правому переднему колесу. Снимаем массовую клемму с аккумулятора, селектор автомата ставим в положение «Р», затягиваем ручной тормоз и с обеих сторон противооткатными упорами блокируем левое заднее колесо. После этой подготовки немного ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо. Домкрат необходимо ставить как можно ближе к снимаемому колесу. Для фиксации автомобиля в поднятом положении рядом с домкратом под порог ставим упор с мягкой подкладкой (чтобы не помять нижнее ребро порога), и опускаем на него автомобиль. Высвобождаем домкрат. В глубине колесной ниши справа установлена пластмассовая защита (брызговик), которая крепится двумя болтами и двумя пластмассовыми фиксаторами. Снимаем ее, при необходимости вырвав пластмассовые фиксаторы. Они, как правило, ломаются, но вместо них хорошо подходят кнопки крепления обшивки салона от «Самар». После снятия защиты открывается доступ к шкиву коленвала.

Отворачиваем против часовой стрелки центральный болт на 19, которым шкив фиксируется на коленчатом валу. Для захвата болта удобно взять головку на 19 и два стандартных удлинителя, чтобы вороток вышел за пределы колесной ниши. Вороток должен быть без трещетки, чтобы по нему можно было ударять молотком. Так как зафиксировать шкив нечем (в связи с отсутствием специального приспособления и каких-либо больших отверстий для просовывания отвертки или монтировки) я отвернул болт ударным способом: просто начал поворачивать вороток против часовой стрелки и для увеличения вращающего усилия несколько раз ударил по нему молотком. Болт отвернулся, при этом шкив практически не сдвинулся с места. Снимаем со шкива два приводных ремня, меньший из которых приводит во вращение гидроусилитель, а другой — генератор и насос кондиционера. Для снятия большого ремня отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня. Для снятия ремня гидроусилителя ослабляем гайку его натяжного устройства. Это можно сделать головкой на 14 с помощью двух стандартных удлинителей и воротка. Гайку можно увидеть через проем, в который проходит приводной вал. Она находится справа и в глубине от шкива гидроусилителя. На ремнях карандашом ставим стрелки по направлению вращения (при сборке направление движения ремня должно сохраниться).

После снятия приводных ремней можно снять сам шкив. Перед этим выворачиваем свечи зажигания и выставляем первый цилиндр в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Для этого метку на шкиве, которая представляет собой прорезь на его ближней к двигателю стороне, совмещаем с цифрой 0 по шкале на нижней пластмассовой крышке, прикрывающей ремень ГРМ. Вращение шкива производим по часовой стрелке вручную или ключом через временно ввернутый центральный болт. Шкив снимаем руками, или с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. На моем двигателе первый раз шкив был снят съемником, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевался и снимался руками.

Теперь снимаем правую опору двигателя. Для этого со стороны радиатора (чтобы не занимать колесную нишу) подводим под картер двигателя домкрат и немного его набиваем, подложив небольшую дощечку. Это необходимо сделать для того, чтобы снять нагрузку с опоры и чтобы двигатель после ее демонтажа не перекосило. Отворачиваем четыре гайки и три болта:

— две гайки головкой на 14 с удлинителем с нижней стороны опоры (со стороны приводного вала, лежа на спине), которыми двигатель прикрепляется к опоре;

— две гайки на 17 и болт, которые крепят основание опоры к правому лонжерону (доступ сверху);

— один короткий болт на 14, который через кривую проставку крепит верхнюю часть опоры к двигателю в районе расположения генератора;

— длинный болт на 14, который соединяет среднюю часть кривой проставки, опору и кронштейн двигателя (расположен в трех сантиметрах от короткого вышеупомянутого болта, доступ сверху).

Опора легко снимается, при этом открывается доступ к верхней и нижней пластмассовым крышкам, прикрывающим ремень ГРМ. Верхняя крышка крепится пятью болтиками на 10, самым труднодоступным из которых является нижний левый (в районе крепления кронштейна двигателя к опоре). Его удобно отворачивать маленькой головкой на 10 с Г-образным рычагом. При отворачивании этих болтов приходится проявлять изобретательность и незаурядное терпение. Нижняя крышка крепится четырьмя болтиками на 10, самый неудобный из которых ввернут в центр крышки в углублении. Необходимо запомнить или записать, какой болт стоит в каком отверстии, т.к. они разной длины.

После снятия обеих крышек можно непосредственно начать работу с ремнем ГРМ. На моем двигателе меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что ремень фирмы Mitsuboshi вытянулся настолько, что натяжная пружина полностью сжалась и уже ничего не натягивала, при этом верхняя ветвь ремня свободно болталась между шкивами. Приходилось только удивляться, как при этом не произошел перескок ремня по шкивам, и как у него не срезало зубья. Причина разбаланса работы двигателя, вызвавшая неприятные последствия, перечисленные в начале статьи, была установлена. В дополнение оказалось, что подшипник натяжителя был сильно изношен, имел люфт и шумел, и подшипник обводного ролика (который ближе к помпе) также шумел, имея незначительный люфт. Течи масла через сальники не было.

Попытка смазать подшипник обводного ролика не удалась, т.к. его металлопластиковые крышки хорошо и глубоко запрессованы при изготовлении. В процессе извлечения они необратимо деформируются и при последующей установке уже не обеспечивают удержание смазки в подшипнике. Поэтому было принято решение заменить оба ролика на новые. На покупку роликов в «Автограде» пришлось потратить 1515 рублей.

Читайте также:  Как подключить двигатель стиральной машины сибирь

Для снятия ремня ГРМ ослабляем болт, фиксирующий натяжной ролик и, надавливая на ролик пальцами, опускаем его в самое нижнее положение. Аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала, снимаем ремень ГРМ. Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь также не удается.

Перед установкой нового ремня ГРМ закрепляем на свои места новые ролики, при этом на болт обводного ролика наносим фиксатор резьбы средней прочности (на резьбе были явно видны следы его применения). Натяжной ролик вновь фиксируем в нижнем положении, и начинаем устанавливать ремень. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, пришлось его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).

Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине). Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). После этого проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). В моем случае метка шкива коленвала не совпала с цифрой 0, и требовался доворот шкива по часовой стрелке. Пришлось снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень. После этого метки на шкивах совпали в нужном положении.

Для натяжки ремня ГРМ заворачиваем болт шкива коленвала и затягиваем его по часовой стрелке (зафиксировав шкив или ударным способом). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала на два оборота и снова проверяем совпадение меток. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. После этого затягиваем болт натяжного ролика моментом 42 н*м. Замену ремня ГРМ можно считать законченной.

Устанавливаем на место верхнюю защитную крышку, вворачиваем болты обеих крышек на свои места (с учетом длины). Возвращаем на место опору двигателя, закручиваем четыре гайки и три болта. Удобнее всего операцию начать с вворачивания длинного верхнего болта, т.к. при этом двигатель притягивается к опоре, а опора к лонжерону. На гайки и болты при заворачивании наносим фиксатор резьбы. Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево. Далее надеваем ремень генератора и кондиционера, если последний установлен на автомобиле. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.

Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, отпускаем домкрат и вынимаем его из-под автомобиля, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя. Если все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо. Ремонт закончен.

После замены ремня ГРМ характер работы двигателя моего автомобиля существенно изменился. Исчезли глухие стуки, практически перестали цокать клапаны, снизилась вибрация. Двигатель на холостом ходу стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении значительно снизился низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту по тахометру. Показалось даже, что машина стала более преемистой, хотя никаких инструментальных замеров по этому поводу не производилось. В целом замена ремня ГРМ явно пошла автомобилю на пользу.

Никаких специальных инструментов для выполнения работы не потребовалось. И в очередной раз захотелось добрым словом отметить работу специалистов Toyota, сделавших такую надежную и ремонтопригодную машину. Вообще, этот ремонт уже не первый. И поражает каждый раз, что болты и гайки после срыва со щелчком отворачиваются от руки, что разъемные шлицевые соединения разъединяются после легкого постукивания, что ремень ГРМ сам натягивается с нужной силой натяжной пружиной, подшипники вращаются без заеданий и люфтов и т.д. Все просто, надежно, удобно и, к сожалению, пока еще недостижимо для нашего автопрома.

Источник

Ответы на самые частые вопросы пользователей рунета
Добавить комментарий

Adblock
detector