Tdm 850 метки грм

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2720)

Гараж → TDM-850. Ремонт, мысли, предпродажная подготовка. Начало. Часть вводная.

На ТДМ 850, к счастью, есть подробный сервис мануал. Так что многие моменты считаю не обязательными к написанию. Здесь кратко описан процесс ремонта моего мотоцикла. Фото практически нет. Следует отметить что все работы проводил впервые. Допущено куча ошибок и багов. Опыт чтоб его!

Зима. Мотоцикл разобран. Колёса лысые. Цепь/звёзды загажены смазкой Вэлволин.
Бак/пластик сняты и перевезены домой до покраски. TDM законсервирован. Оба бензокраника сняты. Резинки залиты силиконовой смазкой.

План работ:
1) Общее ТО мотоцикла. Осмотр, чистка, замена некоторых деталей.
2) Замена цепь ГРМ. Регулировка клапанов.
3) Замена поворотников, резины, зачистка контактов, проверка карбюратора
4) Замена подшипников заднего колеса.

25$. Ebay.
-Комплект наклеек. Самостоятельно печатать было лень, хотя векторные логотипы нашёл в инете. Купил:) Всего

15$. Ebay.
-резина Dunlop ArrowMax. Очень удивился что родное переднее на 110/80/18, а у меня стояло 120/70/18. Так что будьте бдительны с выбором размера. зад 150/70 ZR17. (сверяемся с мануалом).
-Трос спидометра 2 шт. Потеряны почтой России чтоб её! 5 месяцев ждал…
-Постели(крышки) распредвалов

30$ (обычно их не покупают просто так xD)
-Регулировочные шайбы под клапана 9,48мм HotCams. полный комплект. примерно 140$. Ebay.
-Подшипники и сальники заднего колеса. Брал закрытые с 2х сторон.

4 пыльник(сальник) PN 93102-25044-00, SD (25x47x7) B — Дёшево. подобрал аналог в магазине.
2 подшипник PN 93306-30317-00, 6303(PS) (47x17x14) — Дёшево. подобрал аналог в магазине.
3,7 подшипник PN 93306-20314-00, 6203(LU) (40x17x12) — Дёшево. подобрал аналог в магазине.
12 подшипник PN 93306-37207-00, 63/22(RS)(56x22x16) — Дико дорого. В наличии нет. Только под заказ.
13 пыльник(сальник)PN 93105-42024-00, SDD (42x56x6) — Дёшево. подобрал аналог в магазине.

-Свечи 2шт.(см. мануал)
-Масло плохое полусинтетика. 700р.
-фильтр 2шт.
-Масло хорошее синтетика 1400р со скидкой.
-Масло в вилку

270р.
-Тормозуха — 1л.

400р.
-Дистиллированная вода 5л

80р.
-Паронитовая прокладка. Понадобится под крышку масляного насоса.
-Молибденовая смазка.
-Синтетическая литиевая смазка.
Ячейка бумажная из под яиц. Либо что то похожее. Сюда мы будем определять все болты и нумеровать/метить/подписывать, чтобы ничего не потерять. Вы можете использовать любую другую ёмкость под болты.

Инструмент без которого НИКОГДА не начинайте такую работу:

-Динамометрический ключ малый и средний. Хороший, дорогой, безотказный. Никаких насадок электронных и прочей лабуды.
-Приспособление для извлечения подшипников. Лучше изготовить самостоятельно.
-Комплект хороших щупов для регулировки клапанов. У моих был шаг по 0,05.
-Качественные головки. Малая трещотка. Желательно иметь набор ключиков с трещоткой. Очень удобные. + Стандартный набор с большими головками и удлинителями.
-Длинная/короткая отвёртка+. Не замученные.
-Маркер белый. Стойкий к воде/масло/бензину. Мой смывался ТОЛЬКО тормозухой 🙂 очень удобно ставить метки.

Подготовка.
«А всё начиналось так красиво и легко»
Слил антифриз.
Снял: Радиатор, короб воздушного фильтра, правое крепление двигателя к раме, выхлоп, трос сцепления. Под двигатель организовал опору.

Перед процедурой разборки тщательно вылизал тряпочкой все поверхности. Пыли и грязи быть не должно вообще.
(для придирчивых. На этом месте стоит радиатор и под напором вымывать грязь ОПАСНО. Еще боялся залить контакты. Поэтому сознательно Кёхер в эти места не засовывал).
До чистки (Радиатор и короб фильтра снят):

Кофе тайм!
Продолжение следует.

Полезные изображения: :

Приспособление для извлечения подшипников выглядит примерно так (это с автомобиля ОКА).
Как изготовить — пилим по середине шпильку нужного диаметра (по или чуть меньше диаметра оси колеса).

Щупы SATA. У моих шаг 0,05 в кол-ве 14 штук (до 1мм). Бывают с шагом 0,02. Цена примерно 150-300р. После использования не забудьте смазать их. Ржавеют.

Шайбы HotCams 9.48, Полный набор (2 коробки)

Зеркала рекомендую! Качественные, с намёком на бронебойность:D
И в них видно не только плечи!

Источник

Tdm 850 метки грм

Замена цепи ГРМ. Регулировка клапанов. Кратко. Только текст.

Внимание. Все работы производить очень аккуратно. Детали встают легко, либо с небольшим усилием. Никаких 3х метровых рычагов и прочего. Материал крышек легко повредить. Если что то не встаёт на место — остановись, покури, подумай.

Действуем по мануалу. Откручиваем термостат. Вынимаем свечные колпачки. Откручиваем свечи. Засовываем длинный кусок стерильной тряпки в свечной колодец и место крепления трубки термостата к клапанной крышке (аккуратнее с уплотнительным резиновым колечком О-ринг! Оно остаётся в голове.) Сразу проверяем контакты термостата. Загрязнение — чистим.
Метим болты на клапанной крышке белым маркером (желательно закрутить болты на «Свои» места). Аккуратно снимаем клапанную крышку. Если не поддаётся легко стукаем киянкой(с резиновым наконечникам). Никаких отвёрток поддеть, деревяшек и килограммовых молотков! Действуем СТРОГО по мануалу. Будьте осторожны. На порвите прокладку. Она резиновая, нежная и многоразовая:)
На этом этапе проверьте тряпки в свечных колодцах. Их кончик должен торчать для удобного извлечения.
Откручиваем с левой стороны двигателя 2 заглушки. 1я под метки на Валу. 2я закрывает болт. Не потеряйте резиновые колечки О ринг с крышек! Крутим за болт коленвал. чОтко выставляем метки. (см. мануал регулировка клапанов).
Измеряем зазор клапанов.
Записываем значения на 1м цилиндре. Крутим коленвал. Измеряем и записываем значения на 2м цилиндре.
Выставляем Коленвал по метке Т (см. мануал. Обратить внимание на расположение кулачков. См. еще раз мануал). Миллион раз проверяем что все метки стоят точно.

Читайте также:  Как продать машину с другим номером двигателя

Откручиваем и вынимаем натяжитель цепи ГРМ. Откручиваем верхнюю направляющую цепи ГРМ (железная хрень на 2х болтах. Эти же болты крепят постели).
Мягкой верёвочкой привязываем цепь к чему либо, чтобы исключить падение цепи в картер (для справки, цепь ГРМ можно поменять без снятия распредвалов, но раз полезли и шайбы заказаны мы регулируем клапана. Мотору полезно, нам приятно:) )
Метим болты постелей распредвалов. Откручиваем постели распредвалов перекрёстным способом. Сначала срываем все болты, затем откручиваем. Все движения плавные, следим за расположением валов. Перекоса быть не должно. Аккуратно снимаем крышки. Внимательно следите за втулочками. Они легко ходят, не потеряйте! Уронить очень легко. Постарайтесь оставить втулки в блоке! Вынимаем резиновый башмак (успокоитель?) который ближе к выпускному коллектору. Снимаем цепь со звёздочек и вынимаем выпускной вал. Затем впускной.
Осматриваем валы и постели. Измеряем износ (см. мануал). Кладём в чистое место. Валы не ронять, в солярке не отмачивать! Если вы не успеваете всё сделать за день, смажьте валы литиевой смазкой. Перед установкой её снимите.

«Лирическое отступление. Я выкрутил свечи и не заткнул свечной колодец тряпкой. Одни из втулок постели упала в свечной колодец. 1я мысль — п3.14ц!!111.
Эта втулочка не захотела в гости к поршню 1го цилиндра и встала поперёк колодца. С помощью магнита и какой то матери ситуацию исправил»

На этом этапе я слил масло из двигателя. На холодную. Поставил новый масляный фильтр. Сделал это чтоб не залить всё маслом, т.к. не знал польёца из насоса масло или нет.

Откручиваем крышку масляного насоса. Действия по мануалу, нечего сложного. Внимательно следите за втулочками. Они легко ходят, не потеряйте!
Приподнимаем оставшийся башмак (тот что ближе к выпускному валу), хитрым способом вынимаем цепь ГРМ. Возможно понадобится поддеть цепь отвёрткой.
Пропускаем новую цепь сверху. Помогаем длинной отвёрткой направить в нужное направление цепь. Когда оденете цепь на звёздочку коленвала опустите «левый» башмак, цепь привязываем той же верёвкой чтобы исключить падение в картер. Оставляем так.
Регулировка клапанов.
Значения зазора каждого клапана у нас записаны. Поднимаем 1 крышку клапана(название не знаю:), круглая хрень, закрывающая шайбу ) — достаём шайбу, вычисляем нужное значение и ставим новую шайбу. Так со всеми. Я делал по очереди, чтобы исключить потерю или перестановку крышек клапанов.
В мануале дана подробная таблица и инструкция по регулировке. Не поленитесь внимательно прочитать. Таблицу лучше держать перед глазами.
Не забываем обработать молибденовой смазкой крышки клапанов.
Заменили нужные шайбы. Переходим к сборке.

Установка распредвалов
Цепь болтается привязанная.Оба Распредвала очищаем от пыли, масла и прочего. Смазываем смазкой с молибденом (тонким слоем, точки смазки показаны в мануале).
Тоже самое с постелями. Смазываем.
Сначала устанавливаем выпускной распредвал.. Выставляем по меткам (метки — точка ЗА звёздочкой на самом валу. 2я метка — два углубления торца вала).
Прикручиваем РУКАМИ. Затягиваем строго динамометрическим ключом. Момент затяга очень мал. Болты калённые. Затягиваем перекрёстным способом. У выпускного вала будет чуть чуть свободный ход (по кругу т.е). Это нормально. По меткам более точно выставите чуть позже.

«лирическое отступление» Я затягивал хреновым китайским динамометрическим ключом. Теоретически он должен был сработать. По факту Я обломал 1 болт на крайней крышке к впускному валу и прозанимался сексом 2 часа на выкручивание. Благо легко отделался и ничего не сломал в башке. Болты подходят с какого то V-Max’а…

Впускной распредвал. На этом этапе будьте предельно аккуратны.

Вот так встаёт вал, если устанавливать по мануалу. Закрутить оказалось очень сложно (для меня). Выставить по меткам сразу его не смог т.к. в месте (обведённое) 3мя кулачками вал упирается в клапана и получаются… качели! На этом этапе я сломал клапанную крышку(перекосило). Мне повезло, деталь оказалась НЕ номерная, в каталогах отсутствует, в интернете их продавало всего 4 человека. При чём либо в комплекте с валами, или в сборе голова…

Так вот. Устанавливаем вал по меткам и кладём в постели. При этом чуть чуть проворачиваем его, чтобы ровно лёг. В дальнейшем мы провернём распредвал ключиком на 10ть и выставим по меткам. Прикручиваем постели. Поднимаем цепь над болтами звёздочек (когда вал встанет по меткам, болт не даст накинуть цепь).
Проворачивается чуть чуть с усилием. Я вертел против часовой стрелки. Проверяем метки (цепь всё еще у нас в руках).

Выставляем метки на выпускном валу. Накидываем цепь на выпускной вал, затем на впускной. Ставим на место башмак. Проверяем метки. Цепь встаёт ровно. Слабина цепи должна быть в р-не натяжителя.
Взводим натяжитель и прикручиваем. (действуем по мануалу).
Проверяем метки. Проворачиваем коленвал на 2-3 оборота, чтобы убедиться что все детали встали правильно. Опять проверяем метки. Если ушли — ставим коленвал в ВМТ по мануалу, скидываем цепь и выставляем по новой. Опять проверяем.
Шайбы клапанов встали на места. Проверяем зазор. Если ушёл — регулируем.
Если всё оК — собираем масляный насос. Следует убедиться что башмаки цепь ГРМ встали на свои места в р-не звёздочки коленвала (там есть углубления под них, на самих башмаках присутствует выступ). Ставим новую паронитовую прокладку, прикручиваем крышку масляного насоса.

Читайте также:  Как перемотать 3х фазный двигатель своими руками

Заливаем масло в мотор. Я залил 3 литра плохой полусинтетики (промывка двигателя в моём варианте. Плохая полусинтетика непонятно качества, лучше 10ти минутки. )

Вот и всё. Дальше устанавливаем снятые детали согласно мануалу. Прокладку клапанной крышки тонким слоем промазываем чёрным герметиком (места трещин/разрывов).
Затягивать болты клапанной крышки с дино. ключом. Особо сильного усилия не нужно. Эти болты вкручиваются в крышку распредвала (очень хрупкая). Будьте аккуратны.

После сборки заливаем дистиллированную воду в систему охлаждения. Прогреваем мотор.
Даём поработать минут

10-20. (чтобы вымыло пыль, которая неизбежно попадёт в мотор). Следим за включением вентилятора.
Проверяем наличие подтёков масла. В местах где прокладка изношена, либо есть трещина — будет отпотевать.
Далее — сливаем плохое масло, дистиллированную воду и заполняем систему качественными жидкостями.

Берём бутылку шампанского и разбиваем о могучую раму ТДМа. Занавес.

Источник

Руководство по ремонту мотоцикла Yamaha TDM 850-2 на русском языке

Дата публикации: 09 Февраля 2015

Появлению Yamaha TDM 850 2 способствовала европейская мотообщественность, которая порядком измучилась стояниями в пробках. Мотоцикл был с радостью принят в Европе, Японии, Америке. С момента запуска модели в 1991 году, аппарат три раза модернизировали по крупному и провели множество маленьких изменений. В нашем ареале байк пользуются популярностью, а потому стоит познакомиться с ним поближе.

С начало своего появления Yamaha TDM 850 2 отзывы получала самые похвальные. Байк произвел фурор во всем мире. Первое поколение TDM сошло с конвейера в 1991 году. Продажи начались одновременно в трех регионах: Европе, Японии, Северной Америке. Аппарат был оснащен рядной двойкой с пятиклапанными головками цилиндров, попеременным рабочем ходом поршней, которые одновременно двигались верх-вниз. Такой двигатель не был новинкой, и уже побеждал в гонках «Париж-Дакар». Для TDM увеличили диаметр цилиндра и поршня, что поспособствовало увеличению объема и мощности. Изменения были внесены и в трансмиссию.

Больные места модели

Еще одно слабое место TDM – не корректная работа карбюраторов, приготавливающих переобогащенную смесь. Качество смеси откорректировать регулировками крайне затруднительно. Иглы главной дозирующей системы со временем разбивают колодцы распылителей. Это нарушает геометрию топливного канала и приводит к «переливу». Такая проблема присуща всем TDM. На ранних стадиях она не вызывает серьезных проблем. Если же проблемы начались, то избавит от них замена игл или колодцев главной дозирующей системы. Хоть экземпляры с изношенной карбюрацией встречаются редко, лучше чтоб перед покупкой байк осмотрел опытный механик.

TDМ пользуется немалой популярностью, потому что имеет и положительные стороны. Не возникает проблем с амортизатором, который крепится к маятнику «без прогрессии». КПП работает очень четко. Первые две передачи имеют коротких ход, что дает более динамичный разгон. А 3-5 удлинили в соответствии с асфальтовой направленность байка. Приборную панель изменили лишь в 1999 году, заменив датчик температуры топливомером.

Yamaha TDM 850 2 отзывы о подвеске получает наивысшие. Она очень надежная и простая. Представлена она «телескопом» спереди и моноамортизатором сзади. У ТDM весьма надежный тормозной узел. Редко случается, что из-за перекоса поршня задний суппорт начинает подклинивать и тогда задний тормозной диск изнашивается раньше времени.

Источник

Tdm 850 метки грм

морду переднию заклеил, покрасил, а боковой пластик при аварии 1 по асфальту размазало, а 2 человек потерял, когда ходил и искал его

еще вопросик кто знает где подешевле в москве купить к нему акамулятор, цепь ГРМ

браза проще дай обьяву на фарпосте и джапанкаре. и поздравляю с аппаратом. отличный дальнобойчек)

железо для всех производителей одинаковое. а вот зазоры, пробеги и обкатка разная у всех. обобщать не нужно.

Говорят, что все Ямахи масло жрут:(

Не все. ТыгыДыМ жрать начинает, если его крутить за 5000 об/мин.

у VTRов к 30 тыщам приходится натяжители цепи ГРМ менять, у фаеров корзина побрякивает и это нормально. так что хонда тебе не остается.

у TLек мудовые роторные амортизаторы, джиксеры мрут от голодания при езде на заднем без переделки маслозаборника, даже у бусы больные места натяжитель, стартер и бензонасос. так что сузуки тебе тоже не достается.

тебе вообще ничего не достанется пока сам опыт не набереш а не по сарафанному радио. вообще бесит когда модели (а то и марки) охаивают после прочтения статей скутерных ананистов из МОТО или когда кто то сказал а ему сказал еще один умый человек. так что
просьба опиратся на свой опыт, для поднятия уровня форума так сказать.

потому что весь бред про то что джиксеры злые, эрки масло жрут, у кавасов 2я вылетает, а фаеры очень добрые мы все знаем.

Ты вот сюда заходил? https://sinusmoto.ru/forum/showthread.php?t=11480

Там, по-моему, все написано.

ты имееш ввиду нет вакуумных мембран? золотники с иголками поднимаются тросиком? просто карбы походу плоскодроссельные. видел такие на трэковом захаре 750. но зачем такие на ТДМе ума не приложу. ну или ты не разглядел)

мужики может я не правильно понял,но жор масла у мотоцикла начинается после большого пробега?новыому мотоциклу это не гразит?а то тоже гдето вычитал что бмв новый имасло подьедает. это правда

Читайте также:  Какие процессы происходят в цилиндре двигателя

При покупке на моем было 18000 км. Судя по состоянию, так примерно оно и есть. Накатал чуть более 9000 км.

морду переднию заклеил, покрасил, а боковой пластик при аварии 1 по асфальту размазало, а 2 человек потерял, когда ходил и искал его

еще вопросик кто знает где подешевле в москве купить к нему акамулятор, цепь ГРМ

ТыгыДыМ подойдёт мне? В жизни пока не видел, так что обращаюсь к вам за советом.

ТыгыДыМ подойдёт мне? В жизни пока не видел, так что обращаюсь к вам за советом.
Посадка удобная, вилка не пляшет вообще, на дальнячок-кайф. Мне очень нравится. мотиков разных повидал.

То, что ты показал на фотке для ТДМа обычная дорога. Он ее проглотит и не подавится. Что на 70 км/час, что на 120. На ТДМе вообще по-моему позвоночник в трусы осыпаться не может. Во всяком случае, если ты едешь один.

Кста, вчера менял сальники на вилке. Это уже второй раз за 2 года. Не знаю, сколько прошли первые сальники (на спидометре было 18000 км), но они могли просто высохнуть, так как по всем данным, мотик долго стоял в гараже без действия. Но вторые, которые ставил я прожили всего 9000 км. Правда, это были не самые простые километры. Хлебнули говна в Мурманской области, в Карелии и еще по мелочи. Менял сальники уже третий раз (еще раз у товарища, у которого сальники сдохли прямо в прошлогодней поездке). Операция отработана на «ъ».

Подскажи мил человек, когда сальники менял, чем откручивал сааамый дальний болт внутри пера который сидит. я смотрел, там какой то хитрый звездообразный ключ должен быть. в итоге арматуру отломанную пиржали и открутили. но повторять сей варварский поступок не охота.

Подскажи мил человек, когда сальники менял, чем откручивал сааамый дальний болт внутри пера который сидит. я смотрел, там какой то хитрый звездообразный ключ должен быть. в итоге арматуру отломанную пиржали и открутили. но повторять сей варварский поступок не охота.

ТыгыДыМ подойдёт мне? В жизни пока не видел, так что обращаюсь к вам за советом.

я частенько езжу с подругой, но не в путешествиях, а так, по городу и окрестностям. росточка небольшого, вес 60 кг. для тыгыдыма это не нагрузка, то есть я ее не чувствую. сидеть ей удобно, попа не затекает, сзади кофр, можно слегка откинуться. короче, нравится он ей. но с заменой на VTX согласна.

Ясно спасибо.
Интересно бы еще узнать мнение пилотов, с ростиком небольшим, как у меня. Подружились ли они с этим мото.

У меня рост 170. Ноги на землю можно поставить только-только. Недостаток роста заметен только при медленном маневрировании, особенно на загруженном мото.

Вопрос по TDMму предлагают 95года(за 100тр), но нужно поменять задний баллон(это фигня) и отрегулировать клапана! насколько трудоемкая и денежная это работа? ну может еще какие подводные камни! как с расходниками?

С расходниками нормально. Есть везде. В частности в Экзисте. Железки не дорогие. У ТДМа регулировка клапанов через 40 000 км.

неужели так далеко аккум стоит, что его невозможно снять? опять же дешевле частично мот разобрать нежели весной аккум новый покупать. при сильной разрядке аккум может замерзнуть и весной могут пластины посыпаться.

Это элементарно. Снимаешь резинку с пускового реле (оно сразу же под сидушкой) и сажаешь + на клемку которая идёт к аккуму (разберёшься по любому, хоть методом тыка), а минус на любую зачищеную железку или болтик крепления пофигу чего, лишь бы к раме. всё.

Это элементарно. Снимаешь резинку с пускового реле (оно сразу же под сидушкой) и сажаешь + на клемку которая идёт к аккуму (разберёшься по любому, хоть методом тыка), а минус на любую зачищеную железку или болтик крепления пофигу чего, лишь бы к раме. всё.

Во первых посмотри на схему. Там всё чётко видно, что при выключеном зажигании у нас разорван плюс аккума от ВСЕГО электрооборудования. А когда ты сажаешь на стартерный плюсовой конец, то он идёт только на клемму и ВСЁ. ну а минус он всегда на массе. Ну и каким же образом возникает опасность для жизни электроники. Смело делай как я говорю и не думай, а хочешь задуматься, возьми схему. А вот прикуривать как раз и опасно.

Во первых посмотри на схему. Там всё чётко видно, что при выключеном зажигании у нас разорван плюс аккума от ВСЕГО электрооборудования. А когда ты сажаешь на стартерный плюсовой конец, то он идёт только на клемму и ВСЁ. ну а минус он всегда на массе. Ну и каким же образом возникает опасность для жизни электроники. Смело делай как я говорю и не думай, а хочешь задуматься, возьми схему. А вот прикуривать как раз и опасно.

Лан, закатался. Бум на чужих ошибках учиться. Я лично все таки опасаюсь, ибо сам на 100% не уверен, хотя конечно допускаю что зря.

Реально далеко. Надо снимать бак, облицовку, но это ерунда по сравнению и тем что необходимо откручивать моноамортизатор, при этом ставя на какую-нить подставку и т.д. при том что стоит в чужом гараже.

Источник

Ответы на самые частые вопросы пользователей рунета
Добавить комментарий

Adblock
detector