Subaru forester sg5 замена акпп

Замена масла и фильтра в АКПП Субару Форестер

Масло в акпп Субару Форестер выполняет очень важную функцию: оно смазывает все детали механизма, чтобы обеспечить необходимое трение. Помимо смазки, трансмиссионная жидкость играет роль охлаждающей. Проходя через радиатор, масло циркулирует по кругу, не позволяя перегреться коробке передач. Со временем «трансмиссионка» теряет свои рабочие свойства и превращается в грязную смесь. Для исправной работы агрегата на Субару Форестер масло подлежит частичной или полной замене.

Как часто нужно менять масло

Согласно сервисной книжке менять масло в коробке «автомат» (АКПП) на автомобиле Субару Форестер необходимо через каждые 45 тысяч км пробега. Автолюбители со стажем и автомеханики рекомендуют не пренебрегать этой процедурой. Грязное масло, выработавшее свой ресурс, может привести к дорогостоящему ремонту АКПП.

Поменять трансмиссионную жидкость можно тремя способами:

Многие владельцы Субару Форестер предпочитают менять «трансмиссионку» на станции техобслуживания. Специальное оборудование позволяет провести эту операцию за 2 часа, но стоимость услуги может достигать 5-6 тысяч рублей не считая расходы на все материалы.

Частичную или полную замену можно осуществить самостоятельно, но затратить на это придется немало сил и времени. Если нет достаточного опыта в обслуживании автомобиля, лучше за это занятие не браться. Любая ошибка может повлечь за собой серьезные последствия.

Масло в АКПП Субару Форестер, практические советы по выбору

При выборе масла в АКПП производители автомобилей рекомендуют приобретать заводское полусинтетическое масло согласно спецификации ATF (Automatic transmission fluid). Классификация масел ATF, предназначенных для АКПП, включает в себя ряд характеристик, которыми должна обладать трансмиссионная жидкость, чтобы обеспечивать нормальную работу агрегата.

Оригинальное масло в АКПП Субару Форестер

Оригиналом является трансмиссионное масло, которое было специально разработано для АКПП Subaru с электронной системой Е-3АТ и Е-4АТ. Subaru Atf артикул K0415-YA100 – оригинальный японский флюид для автомобилей данной марки с коробками «автомат». Цена одной канистры 4 л варьируется от 3 до 4 тысяч рублей.

Subaru ATF hp – «трансмиссионка» для коробок передач системы Е-5АТ, то есть пятиступенчатых. Она также разработана в Японии специально для этой марки автомобилей. Цена литровой упаковки составляет около 1000 рублей.

Аналоги масла в АКПП Субару Форестер

Производители трансмиссионных жидкостей-аналогов имеют широкий выбор своей продукции. Среди флюидов АТФ можно выделить несколько видов, которые можно использовать при замене масла в АКПП Субару Форестер:

Аналоги производятся по тем же спецификациям, что и оригинальная продукция, но стоят значительно дешевле. Средняя цена за литр составляет 500-700 рублей. Перед покупкой нужно уточнить, какая именно модель Форестера нуждается в замене масла. Для разных поколений модели выпускали АКПП с различным рабочим объемом.

Необходимое для покупки количество жидкости зависит от модификации трансмиссии и двигателя. Двух литровый мотор работает в паре с коробкой, в которую вмещается 8,4 л масла. А двигатель объемом 2,5 комплектуется АКПП с 9,1 литрами флюида. Для частичной замены может потребоваться

От 30% до 50% от общего объема «трансмиссионки». При полной замене расход флюида превышает рабочий объем трансмиссии в 1,5 – 2 раза. Исходя из этого нужно запастись необходимым количеством канистр.

Проверяем уровень

Уровень масла в КПП «автомат» Субару Форестер имеет две нормы: в холодном и горячем состоянии. На щупе находятся две риски с надписями «Cold» и «Hot». Перед тем как измерять количество масла, нужно убедиться, что автомобиль стоит на ровной поверхности без уклона. При остывшем двигателе проверяется уровень холодного флюида.

Чтобы узнать количество горячего масла в АКПП, необходимо проехать на автомобиле не менее 4-5 километров. После этого нужно остановиться, перевести коробку в режим парковки и посмотреть уровень щупом. Если масло не соответствует нормам «Cold» и «Hot», необходимо добавить недостающее количество через воронку в то же отверстие, где находится щуп.

Материалы для комплексной замены масла

Для замены масла в КПП «автомат» Субару Форестер на станции техобслуживания не нужно беспокоиться о нормах уровня жидкости и покупке расходных материалов. Об этом позаботятся специалисты станции. Если автолюбитель решил менять «трансмиссионку» самостоятельно, нужно заранее запастись всем необходимым. Для частичной или полной смены трансмиссионного масла понадобится:

Покупка масляного фильтра может вызвать некоторые трудности у автовладельца. Каждой поколению Форестер соответствует своя АКПП. Выбор фильтра зависит от модификации кузова и установленной коробки передач в паре с двигателем.

Читайте также:  Как снять шкив не снимая двигатель
Поколения Субару ФорестерГоды выпуска моделиНаименование кузова Субару Форестер
Первое1997 – 2002SF
Второе2002 – 2008SG
Третье2007 – 2011SH
Четвертое2012 – настоящее времяSJ

Для покупки фильтра по номеру достаточно указать на сайте интернет-магазина артикул 38325АА032. Это оригинальный товар Subaru. Если в наличии достать оригинал не удастся, можно приобрести товар других производителей. Но для этого необходимо знать модификацию кузова и двигателя Субару Форестер (например SG, EJ255). Поисковик любого автомобильного сайта выдаст несколько наименований фильтров. Их средняя цена составляет 1000 рублей.

Самостоятельная замена масла АКПП в Субару Форестер

Замена масла АКПП на Субару Форестер имеет одинаковый алгоритм на модификациях авто Forester SF, SG5, SH. Модель четвертого поколения SJ не комплектуется «автоматом», поэтому для нее процесс смены трансмиссионной жидкости будет отличаться. На некоторых автомобилях переходного периода между поколениями внешний масляный фильтр отсутствует.

Слив старого масла

Чтобы подготовить автомобиль Субару Форестер к процедуре смены жидкости в трансмиссии, его нужно поднять домкратом так, чтобы правая сторона была выше левой. Это условие необходимо для эффективного слива отработанного продукта. На уровне поддона устанавливают широкий таз. После этого можно откручивать пробку.

Цвет масла обычно имеет темно-бурый оттенок. Это говорит о том, что жидкость выработала свой ресурс и требуется ее обновление. Когда масло перестанет течь из сливного отверстия, нужно открутить все болты на поддоне. Если они не поддаются, можно сбрызнуть их WD40 и подождать минут 10.

Фланец поддона посажен на герметик. Чтобы получить доступ к АКПП Субару Форестер, следует снять поддон с помощью плоской отвертки. При этом нужно быть аккуратным, чтобы не разлить масло, которое осталось на дне.

Весь слитый объем нужно замерить с помощью литровых емкостей. Именно это количество «трансмиссионки» потребуется для залива в коробку.

Промывка поддона и удаление стружки

При замене масла в АКПП Субару Форестер придется чистить и промывать бензином внутренний фильтр или заменить его на новый. Поддон и магнит, расположенный внутри, требуют особого внимания. Фланец поддона необходимо очистить механическим путем от герметика. Магнит освободить от накопившейся стружки. Все поверхности промыть бензином и протереть насухо тряпкой.

Чистые детали вновь устанавливаются на прежние места. На фланец поддона наносится свежий герметик и плотно прижимается к ответной части агрегата Форестера. Все болты затягиваются с умеренной силой, пробка сливного отверстия устанавливается вместе с новым уплотнительным кольцом.

При необходимости внешнюю поверхность поддона можно покрасить черной эмалью, если старая сильно пострадала. Но нужно учесть, что краска должна полностью высохнуть до установки частей обратно на коробку передач.

Замена фильтра

Внешний масляный фильтр АКПП на Субару Форестер находится сбоку поддона, ближе к самому агрегату. Во время его снятия нужно быть готовым к тому, что с него польется оставшаяся внутри «трансмиссионка». Ее тоже сливают в общую емкость. Новый фильтр устанавливается на прежнее место.

Некоторые механики рекомендуют перед установкой фильтра налить в него немного масла. Это необходимо для его нормальной работы в течение первых минут работы автоматической коробки (АКПП) после обновления масла на Субару Форестер.

Источник

Тираныч.ру ________ [97% done…]

Forester SF5 Type-RA STI

Post Archives

Замена АКПП на МКПП (Часть 5)

После непродолжительно перерыва, связанного с работой по электропроводке хочу закончить серию записей о замене АКПП на МКПП.

Итак. Остановились мы на установке гидравлики сцепления, МКПП кулисы и необходимости прокладывать/перекладывать кое-какие провода, идущие от датчиков Скорости/ Нейтрали/ Задней скорости.

Начнем с гидравлики сцепления.
Педали были установлены ещё в самом начале работы.
К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления.
Таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.

Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.

Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Переходим к демонтажу АКПП селектора и установке МКПП селектора переключения передач.

Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора

Вынимаем АКПП селектор.

Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.

Прыгаем под машину.
Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.

Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

Читайте также:  Замена грм tfsi цена

В комплекте с коробкой МКПП не было пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её оказалась мне не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях.
Я заказал эту пружинку, а также её установил со всем оборудованием.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.
На фото хорошо видна установленная пружинка.

Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.

И вот. Остается дело за электропроводкой.
Я при замене АКПП на МКПП пошел по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП. Демонтировал трансмиссионные мозги.
Центральные мозги менять нет необходимости. В данном автомобиле они идентичные в АКПП и МКПП исполнении.

Отгибаем ковровое покрытие, в ногах у пассажира (Правый руль).

Видим стальную крышку.

А там… они… 🙂 Центральные Мозги.

Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора

Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
Фронт работы:
1) Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

(Примечание. Если у кого-то провода имеют иную раскраску – то необходимо прозвонить разъем селектора в разных положениях. Прозваниваем любой черный (земля) провод с одним из оставшихся цветным. Ищем провод, который в положениях парковки и нейтрали НормальноЗамкнут с черным проводом, то есть в данных положениях имеет проводимость, а в других – не имеет. Смотрим, на другую сторону штекера – и замыкаем этот цветной провод с любым из черных проводов).

2) Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как я решил, что мне необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, я замыкаю два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.
На фото ниже — это два толстых провода. Белый с Черной полосой и Белый с Красной полосой.

3) Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4) Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

(Примечание. Рекомендуется в месте, сразу за местом стыка нового провода идущего от датчика нейтрали МКПП с проводом, выходящим из центрального мозга – откусить оставшийся провод из старой проводки, идущий к АКПП датчику нейтрали. Связано это с тем, что есть вероятность и риск того, что старая проводка где-то может электрически соединяться с землёй. Это приведет к тому, что при любых положениях кулисы МКПП, центральные мозги будут видеть Нейтраль в выключенном положении).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5) Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В к 60й ноге на 136м штекере (Синий). На схеме ЖДМ данной ноги нет, однако, именно там находится питание датчиков.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

Читайте также:  Как повысить компрессию в дизельном двигателе без разборки

6) Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор” 🙂

Вот, пожалуй, и всё. Буду рад, если кому-то эта работа будет полезна.
Если что-то будет дорабатываться — Bug fix буду выкладывать в конце данной (заключительной 5й части) записи БЖ. А после исправления всех возникших трудностей — вся работа по их устранению будет интегрирована в текст вышеперечисленных 1.2.3.4.5 частей. В таком случае, когда в конце 5й части не будет Bug fix части, вся работа будет выполнена. И её можно будет прочитать по порядку. В каждой главе.

А теперь слова благодарности!
Хочу выразить огромную благодарность людям, без чьей помощи на разных этапах этой эпопеи, не было бы ничего.

Builder (Алексей)
КЕН (Женя)
Crv_nsk (Роман)
Trex (Сергей)
Egorov313 (Егор)

Вычурные записи не таят в себе всех ненормативных слов, сказанных за эти 12ч*5 трудовых дней.
Ляпы, ошибки, форс мажоры, и многое много многое.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу. Егор заклеил пробитые места автомобильной шиной и наложил сверху “фиксатор” — изоленту.
2) Аккуратнее с моментами затяжек 🙂 У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды 🙂
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

***Примечание*** Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы. Сверху блока АБС имеется маркировка. С5 — Легась BE/BH — АТ С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии. С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ С8 — Форь SF5 — МТ С9 – Импреза СТИ GDB 00-02 CY – Импреза СТИ GDB 03-04 Таким образом мне нужно демонтировать мой блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить). (Примечание: Однако спустя несколько лет я так и не установил себе АБС от МКПП. И в итоге демонтировал весь блок и прокинул трубки от без-абс-ной Спек Си. Однако, описанные выше блоки от МКПП должны корректно работать послде свапа).

Тираныч, спасибо за инфу. Она оказалась мне очень полезная. Правда я нашел её уже после того как сделал свап на своем форе, но много что почерпнул. За сайт отдельное спасибо. Очень много полезной информации. Так держать!

Источник

Ответы на самые частые вопросы пользователей рунета
Добавить комментарий

Adblock
detector