Ssangyong kyron can шина

Содержание

Тема: Акпп

Опции темы
Поиск по теме
Отображение

Абсолютно ничего не загорелось

На буксире в автосервис.

Чего говорят? Держи в курсе!

у меня такое было когда участвовал в спринте, вылетел с трассы и машинку тряхнуло. стою на D, машина не вперед ни назад. ну думаю, все. приехал. так же, чек не горел. реакция машины как на нейтрали, какой бы режим коробки не включал. заглушил, завел. поехала.

Не помню номер ошибки, насколько понял, нет связи между блоками, авто стоит в сервисе со вчерашнего дня ищут связь.

Смотрят,прозванивают,прове ряют фишки, молчат.

сканер, обычно, показывает отсутствие связи.

Нарушение связи между ECU и TCU все что сказали. Блоки еще не сканировали.

Странная ситуация. Блок просканировали, ошибок нет, давление масла проверили, правда при включения драйв подскакивает давление масла, это должно или нет? Уровень в норме, масло не подгоревшее. Проехал после смены чуть более 60 тык, цвет нормальный. Что еще может быть? Да, еще, когда блок сканировали на мониторе скакали показания то 4вд то 2вд. В сервисе разводят руками.

Так целостность CAN шины они проверили.
Надо смотреть именно шину.
А если резко перевести селектор с нейтрали на драйв машина начинает двигаться.

Сказали, что всю проводку прошерстили. В блоке управления Акпп ошибок не обнаружили, на флекс плату не ругается, разьемы смотрели чистые. По поводу перевода селектора с N на D у них поспрошаю. А где примерно находится CAN шина?

Смотрите проводку приходящую на блок управления АКПП ( по-моему, точно не помню. витые пары черно-зеленый и коричнево-черный провода)

Андрей, если эта проводка нарушена то должна была выскочить ошибка в блоке управления?? Сервисмены говорят, что ошибок нет, и уверяют что проводку проверили, завтра еще спрошу.

Конечно ошибка должна быть!

давайте еще раз : были ли ошибки с самого начала.

Если исчезли цифры при включении Драйв, то на 95% АКПП в аварийном режиме и соответственно ошибки должны быть.
А что за сервис? Они SY знают? А сканер у них какой?

Тогда на основании чего они заявили это:

Конечно ошибка должна быть!

давайте еще раз : были ли ошибки с самого начала.

Если исчезли цифры при включении Драйв, то на 95% АКПП в аварийном режиме и соответственно ошибки должны быть.
А что за сервис? Они SY знают? А сканер у них какой?

Сервис, официальный диллер фаворит авто мурманск.Сканер СКАН 100 насколько помню красный. Изначально говорили Нарушение связи между ECU и TCU. Потом сканировали TCU ошибок не обнаружили. Что то как я сейчас понял, нет у сервисменов логики. Завтра устрою им допрос с пристрастием. Может я чего то не до понял.

Роман правильно думаешь, сначала стопари потом лягушку. У меня было так.

Я когда машину взял у меня стопы в фонарях тоже не горели(обнаружил когда домой приехал-1350км),а вот верхний стоп работал,и все было нормально.

Не. сначала стопари, потом ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ! А уж потом лягушку.

РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
черно-черный.

Не. сначала стопари, потом ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ! А уж потом лягушку.

У меня Рэкстон. Может у Рэкса и Родьки предохранители чутку разные?
извиняюсь за корявую стрелку..

РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
черно-черный.

Источник

Сигнализация

а может кто конкретно подсказать адрес или сайт, где мона качественно и недорого поставить сигналку( акпп6, дизель)?и какую предпочтительней? желательно восток Москвы,

Помогите. Хотел установить сигналицазию Pandora DXL3100. Но как выяснил не все они подходят на кайрон, у него нет CAN-шины. У меня дизель.
Хотел Установить именно Pandora и без авто запуска.

Решился наконец установить сигналку на своего товарисча, 2.3 бензин автомат 2010 г.в.

Выбор пал на Magicar 7, старшие модели рассчитаны под CAN-шину, которой у нас нет, так что это самое то что надо. За такие деньги по функционалу и защите от сканирования вы лучшего вряд ли найдете.

Итого:
Magicar 7 9500 р
Обходчик иммобилайзера 400 р (для автозапуска)
Дополнительное реле 100 р (для автозапуска)
3 мотка изоленты черной 300 р

Я пишу для людей, которые знают электрику и просто немного сомневаются в себе. Если вы не представляете в чем разница между НЗ и НО контактами реле, лучше установить сигналку в сервисе!

1. Снимаем пластик под рулем, затем металлическую накладку с ножным воздуховодом
2. Снимаем правую декоративную накладку карбон, аккуратно засовывая пластиковую карточку (рядом с магнитолой)
3. Откручиваем болты, и снимаем левую накладку в сборе (часы, аварийка, подогрев сидений и т.п.)
=== Сразу оговорюсь, разъемы отключаем смело, все они обозначены цветовыми метками, или просто разные. Так что не перепутаешь.
4. Откручиваем три болта над комбинацией приборов, и один справа. Снимаем накладку.
5. Откручиваем и снимаем комбинацию приборов.
—————————————————————
Теперь электрика.

СНИМАЕМ МИНУС С АККУМУЛЯТОРА.

Режем чтобы не забыть петлю в блоке сигнализации, т.к. у нас АКПП.

Подключаем замок зажигания. (это было самым геморойным, т.к. нигде нет толком обозначения цветов проводов)

На постоянный плюс так же цепляем обмотку реле блокировки и обмотку реле доп. цепи зажигания. Другие концы обмоток уводим к сигнализации.

Отпирание/запирание дверей: Общие контакты на массу, НЗ контакты цепляем к управляющим проводам, которые идут в STICS (это то на чем висит звенелка-сигнализатор под рулем).

Сирену крепим под капот, я приделал рядом с аккумулятором ближе к салону на 1 болт. Снаружи подлезть сложно. Провод с помощью спицы или медноко 1,5кв.мм провода аккуратно пропихиваем в салон через штатный жгут.

Антенну и кнопку вызова размещаем на лобовухе, антенну сверху, датчик вызова снизу. Ведем провода по стойке.

Не забудьте датчик температуры.
————————————————————-
Подключаем минус на аккумулятор. АВТОЗАПУСК НЕ ПРОВЕРЯЕМ.

Т.к. выход лампы аккумулятора у нас не подходит по полярности, а с тахометром заморачиваться не стал, ВАЖНО запрограммировать сигналку на определение момента пуска двигателя по напряжению бортовой сети автомобиля.

Теперь можно все проверить. Если все работает так как хотелось, аккуратно сматываем все провода с помощью изоленты, и надежно все закрепляем, чтобы не дребезжало.

Штатная сигнализация остается в рабочем состоянии независимо от нашей, так что можете одновременно ставить на две сигналки. Если хотите штатную сигналку отключить, просто вытащите антенну из модуля STICS.

Собираем все в обратной последовательности, и радуемся немного более защищенной машине.

вопрос не совсем по теме.. разве у кайрона нет CAN шины? о_О

согласно сервис-мануалу по электрике передача всех данных по машине идет через CAN-High и CAN-Low, в том числе и панель приборов, и обмен между электронными блоками и на диагностическую колодку выходят CAN-High, CAN-Low и K-line

если я что-то в мануале понял неправильно, просьба просветить неразумного, написав в личку..

вопрос не совсем по теме.. разве у кайрона нет CAN шины? о_О

согласно сервис-мануалу по электрике передача всех данных по машине идет через CAN-High и CAN-Low, в том числе и панель приборов, и обмен между электронными блоками и на диагностическую колодку выходят CAN-High, CAN-Low и K-line

если я что-то в мануале понял неправильно, просьба просветить неразумного, написав в личку..

Почему же в личку, сюда пусть напишут, мне вот тоже интересно.

Вышеперечисленных признаков в кайроне не видел. И в руководстве по ремонту, купленном на Кунцевском рынке, ни одного упоминания о CAN-шине не нашел.

А применимо к сигналке, конкретно Scher-khan, то версии 9 и 10 только лишь читают информацию из CAN, чтобы работать в качестве slave-системы. Т.е. открываем и закрываем штатным ключем, а охраняет Scher-khan.

Но slave-система эффективна только в сигнализациях с меткой, например black-bug или magic systems, или sobr gsm. Но это системы гораздо более высокого уровня, и стоят они гораздо дороже.

Расскажите пожалуйста про штатную сигнализацию? Она сигналит вообще, или только замки открывает?
Думаю вот, ставить-ли мне еще одну сигнализацию, или фиг с ней, пусть будет только родная. Из соображений, если захотят угнать, полюбас угонят.

И еще, автосалон ставит защиту картера в подарок. Она в штатные места ставится, или они там дыры сверлят и резьбу нарезают. Просто если самопал, то пусть будет пластик родной, по говнам лазить не собираюсь особо.

Ответьте друзья, скоро машина придет надо думать, что делать.

Штатная сигналка сигналит ещё как) Если есть КАСКО, то по поводу второй сигналки можно не заморачиваться. Как вы правильно сказали, «если захотят, угонят».
Без турботаймера тоже можно обойтись. Просто после остановки подождите где то минуты полторы и глушите мотор. Это входит в привычку.

По поводу защиты. Если мне память не изменяет, то защита ставится в штатные места.

Расскажите пожалуйста про штатную сигнализацию? Она сигналит вообще, или только замки открывает?
Думаю вот, ставить-ли мне еще одну сигнализацию, или фиг с ней, пусть будет только родная. Из соображений, если захотят угнать, полюбас угонят.

И еще, автосалон ставит защиту картера в подарок. Она в штатные места ставится, или они там дыры сверлят и резьбу нарезают. Просто если самопал, то пусть будет пластик родной, по говнам лазить не собираюсь особо.

Ответьте друзья, скоро машина придет надо думать, что делать.

Пожалуй ну ее нафиг сигналку с таймером, лишние провода, геморрой.
Вы правы насчет лужи и ямы, подумаю еще. Если ставится реально в штатные дырки то пусть будет.

Пожалуй ну ее нафиг сигналку с таймером, лишние провода, геморрой.

Предлагаю посмотреть на сигналку с немного иной стороны.

НЕ демонтировать или отключать штатную, а посмотреть есть ли функции, которые могут оказаться полезными у какой-либо сигнализации. Расматриваю, разумеется сигнализации с обратной связью.

Есть, например, у некоторых индикация температуры, напряжения. Есть дополнительный канал(ы).

Например, сидя дома, Вы можете узнать температуру в авто. Через дополнительный канал включить, например, климат летом (если не боитесь разрядить аккумулятор), так что к моменту подхода к авто, там будет терпимо. Если поставите вебасто, то можете его запустить.

Короче, призываю рассматривать сигнализацию не как защиту от угона, а как некий дополнительный сервис, который улучшает жизнь! Если у Вас нет потребности в этом сервисе, то и сигналка нафик не нужна.

Так что к сигнализациям у меня доверия больше нет. Стояла старлайн B6.

Предлагаю посмотреть на сигналку с немного иной стороны.

НЕ демонтировать или отключать штатную, а посмотреть есть ли функции, которые могут оказаться полезными у какой-либо сигнализации. Расматриваю, разумеется сигнализации с обратной связью.

Есть, например, у некоторых индикация температуры, напряжения. Есть дополнительный канал(ы).

Например, сидя дома, Вы можете узнать температуру в авто. Через дополнительный канал включить, например, климат летом (если не боитесь разрядить аккумулятор), так что к моменту подхода к авто, там будет терпимо. Если поставите вебасто, то можете его запустить.

Короче, призываю рассматривать сигнализацию не как защиту от угона, а как некий дополнительный сервис, который улучшает жизнь! Если у Вас нет потребности в этом сервисе, то и сигналка нафик не нужна.

Ребята открыли ее и еще закрыли после того как обокрали! СЕРВИС!

Источник

Что такое кан-шина: возможности и инструкция подключения к автосигнализации своими руками

CAN шина представляет собой интерфейс, использующийся для более упрощенного управления транспортным средством. Это обеспечивается благодаря обмену данными между разными системами, передача информации производится в зашифрованном виде.

Где находится CAN-шина?

Модуль CAN в машине являет собой сеть датчиков и контроллеров, которые предназначены для объединения всех управляющих устройств в одну систему.

Эта автомобильная технология используется как колодка, с которой можно соединять следующие управляющие блоки:

CAN-модуль — это устройство, место монтажа которого может отличаться производителем транспортного средства.

Если неизвестно, где расположен интерфейс, этот момент уточняется в сервисной документации к авто, он обычно устанавливается:

Технические характеристики

Описание основных свойств системы диагностики и анализа CAN:

Назначение и функции кан-шины

Если правильно устанавливать и выполнять подсоединение проводов к интерфейсу, то можно обеспечить следующие опции:

Подробнее о назначении и общих характеристиках CAN-модуля рассказал канал «Crossover 159».

Устройство и принцип работы

По конструкции данный интерфейс выполнен в виде модуля в пластмассовом корпусе или колодки для подсоединения проводников. Цифровая шина включает в себя несколько кабелей CAN. Подключение этого устройства к бортовой сети осуществляется посредством одного проводника.

Шина работает по принципу отправки данных в закодированном виде. Каждое передающееся сообщение обладает специальным уникальным идентификаторов. Может быть информация: «скорость передвижения авто составляет 50 км/ч», «температура охлаждающей жидкости 90 градусов Цельсия» и т. д. При отправке сообщений все электронные блоки получают данные, проверяющиеся идентификаторами. Если информация имеет отношение к определенному модулю, то она обрабатывается, если нет — то игнорируется.

В зависимости от модели, длина идентификатора интерфейса может быть 11 или 29 бит.

Каждое устройство производит считывание информации, передающейся в шину. Передатчик, обладающий более низким приоритетом, должен отпустить шину, так как доминантный уровень искажает его передачу. Если приоритет передающихся пакетов будет более высоким, то он не трогается. Устройство, которое при отправке сообщений потеряло связь, через определенный временной интервал восстановит ее автоматически.

Работа CAN-шины возможна в нескольких режимах:

Пользователь Valentin Belyaev подробно рассказал о принципе действия цифрового интерфейса.

Преимущества и недостатки

Если автомобиль оснащен цифровым интерфейсом, это обеспечивает следующие плюсы:

Разновидности и маркировка

По типу идентификаторов такие устройства делятся на два вида:

В зависимости от области применения, шины разделяются на три класса:

Канал «Diyordie» рассказал о назначении цифрового интерфейса, а также о его разновидностях в автомобиле.

Подключение сигнализации своими руками

Чтобы подключить охранный комплекс к цифровому интерфейсу, надо знать место установки микропроцессорного модуля управления сигнализаций. Это устройство устанавливается под приборной комбинацией машины. Возможен монтаж блока за вещевым ящиком или аудиосистемой.

Необходимые приборы и инструменты

Предварительно надо подготовить:

Пошаговая инструкция

Установка выполняется так:

Канал «Гаражный любитель» подробно рассказал об установке и подключении противоугонного комплекса Старлайн с CAN-шиной.

Работа с терминалом

Перед эксплуатацией надо учесть рекомендации по использованию, которые указываются в сервисном руководстве. Предварительно производится настройка устройства.

Варианты настройки

Если используется терминал, есть два варианта настроить работу интерфейса:

Подробнее о командах, которые указываются после CanRegime:

Режимы работы

Существует несколько режимов функционирования терминала:

Настройка мониторингового ПО

После успешного подключения терминала надо произвести диагностику правильности отправки информации. Эти данные передаются на сервер мониторинга.

Отображение информации в системе сервера мониторинга

Скачать бесплатно инструкцию по установке и пользованию в формате PDF

Загрузить сервисное руководство по монтажу и эксплуатации по ссылкам в таблице.

Руководства по эксплуатации и установке сигнализации на русском языке
CAN-шина Galileosky
CAN-шина Galileosky

Можно ли сделать анализатор своими руками?

Для выполнения этой задачи автовладелец должен иметь профессиональные навыки в области электроники:

Фотогалерея

Фото схем для самостоятельного изготовления анализатора приведены в этом разделе.

Сколько стоит?

Примерные цены на покупку КАН-устройств приведены в таблице.

НаименованиеЦена, руб
CAN-шина2000-5000
Цена актуальная для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео «Работа с CAN-шиной»

Канал «CAN-Hacker Automotive Data Bus Sollutions» показал способ работы с цифровым интерфейсом на примере автомобиля Рено Каптюр.

Источник

SsangYong Kyron с пробегом: все его недостатки

Для российского рынка SsangYong Kyron с 2006 года по 2009 год собирался на заводе Sollers в Набережных Челнах, а затем (и вплоть до 2014 года) производился во Владивостоке. Все моторы в гамме — с мерседесовской родословной. Кайроны с пятицилиндровым дизелем 2.7 (175 л.с.) и бензиновой «шестеркой» 3.2 (220 л.с.) официально у нас не продавались. До рестайлинга 2007 года, подправившего спорный дизайн, Kyron был доступен только с одним двигателем — четырехцилиндровым турбодизелем 2.0 (141 л.с.). А затем добавилась бензиновая атмосферная «четверка» 2.3 (150 л.с.).

Помимо 5-ступенчатой механики Dymos дорестайлинговые внедорожники оснащались 4-ступенчатым австралийским автоматом BTR либо мерседесовским 5-ступенчатым серии 722.6. А на модернизированных появилась более свежая, 6-ступенчатая модификация коробки BTR.

Подавляющее большинство автомобилей — полноприводные (хотя заднеприводными могут быть версии с обоими моторами). Полноприводных трансмиссий существует две, но версии AWD с автоматическим подключением передка и без понижающего ряда у нас официально не предлагалась — только Part Time с жестким подключением переднего моста и понижающим редуктором. Такие внедорожники, равно как и моноприводные версии, имеют неразрезной задний мост, тогда как ­оснащенные трансмиссией AWD — многорычажную подвеску. Спереди — независимая подвеска на двойных ­поперечных рычагах.

В каких местах он ржавеет?

В двигатель много придется вложить?

Двухлитровый турбодизель D20DT обычно ходит не менее 300 тысяч км, отличается топливной экономичностью, но расплачивается присущими мерседесовским дизелям проблемами. Например, прикипанием форсунок и свечей накаливания. Такие свечи при демонтаже нетрудно обломить — для профилактики рекомендуется раз в 50 тысяч км извлекать их и смазывать посадочные места. Сами же свечи, как и недешевые форсунки (по 20 тысяч рублей каждая), стоит менять раз в 150 тысяч км.

Ремень ГРМ служит 140–150 тысяч км, но его гидронатяжитель (2000 рублей) может сдаться уже через 40–50 тысяч км — это сопровождается характерным звуком.

Могут подвести уплотнения теплообменника. Их состояние нужно регулярно контролировать: при негерметичности масло смешивается с антифризом. Также ахиллесовой пятой является натяжной ролик приводного ремня, который может начать подклинивать уже на 30 тысяч км. Нередки перебои в работе двигателя, связанные с забившимся через 60–80 тысяч км клапаном EGR, либо сажевым фильтром — тот и другой больше страдают от езды по пробкам. Турбина довольно надежная и ходит более 200 тысяч км — главное, перед остановкой мотора давать ей остыть.

Атмосферная бензиновая «четверка» G23D объемом 2,3 литра надежней дизеля, хотя и обладает незначительными изъянами. Основное внимание нужно уделять системе охлаждения: периодически её промывать и менять термостат. Ресурс помпы так же порой не превышает 50 тысяч км. После 150 тысяч случается, что прокладку ГБЦ пробивает даже без перегрева.

Так же как и на дизельной версии, ролик приводного ремня способен зашуметь спустя 50–60 тысяч км. Из незначительных поломок можно выделить выход из строя датчиков кислорода и массового расхода воздуха.

А самые частые места протечек масла — через прокладку клапанной крышки и задний сальник коленчатого вала.

Коробки передач долго ходят?

Пятиступенчатая механика Dymos, являющаяся родственником семейства коробок американской компании BorgWarner — самая беспроблемная. Разве что после 100 тысяч км случаются течи сальников, а от серьезных нагрузок на пробеге 120 тысяч км может загудеть подшипник первичного вала. Не слишком вынослив выжимной подшипник (7000 рублей), порой изнашивающийся уже к сотне тысяч км. Диск сцепления выдерживает 100–150 тысяч км. Оригинальный комплект обойдется более чем в 20 тысяч рублей — есть смысл сэкономить, выбрав более доступную продукцию от любого именитого производителя.

Четырехступенчатый автомат М74 австралийской фирмы BTR (бывшего отделения компании BorgWarner), появившийся ещё в 1989 году, надежен. Правда его характер из-за малого числа передач оставляет желать лучшего, как и расход топлива. Больше всего коробка страдает от перегрева. А из-за забивания фильтра продуктами износа случается масляное голодание: насос не в состоянии обеспечить нужное давление масла, и фрикционы ускоренно изнашиваются, особенно при активной манере езды. Коробку нужно обслуживать хотя бы раз в 50–60 тысяч км.

Шестиступенчатый автомат М78 — дальнейшее развитие четырехступенчатой конструкции М74. Агрегат появился в 2008 году уже под новым брендом DSI и покровительством китайский фирмы Geely. И оказался капризней четырехступки: пинки могут наблюдаться уже через 60–70 тысяч км. Проблемы часто создает гидротрансформатор, а иногда случается и разрушение подшипника планетарного ряда — устранение такой поломки влетит в копеечку (около 100 тысяч рублей). Проблемы с давлением масла при забитом фильтре никуда не делись, а перегрев отрицательно сказывается на продолжительности жизни управляющей электрики. Этой коробке показана еще более частая замена масла — раз в 40–50 тысяч км.

Пятиступенчатая АКП серии 722.6 мерседесовской разработки тоже не идеальна. Основная проблема — слабая электрика во главе с платой (ценой до 20 тысяч рублей), которая вместе с датчиками скорости, соленоидами блокировки трансформатора и скоростей и регулятором давления страдает от горячего и грязного масла. Уплотнения разъемов со временем дубеют и начинают пропускать масло в ЭБУ. С устранением проблем лучше не затягивать — можно попасть на капремонт коробки.

Электрика не сбоит?

Электрика проста, и проблем с ней минимум. И они по большей части из-за потери контактов. Через 6–8 лет из-за обрыва проводки между элементами под обивкой перестает работать обогрев сидений. А спустя 8–10 лет отгнивают контакты фонаря подсветки номерного знака, и растрескивается изоляция проводов в жгутах, идущих от стоек в двери, — из-за этого, например, может перестать работать привод зеркал. Регулярно перестают работать часы на передней панели. Замена обойдется в 2000 рублей, но несложно и перепаять компоненты на плате.

Сколько выдержит полный привод?

Подключаемый полный привод Part Тime не рассчитан на большие и частые нагрузки. Поэтому если регулярно используете внедорожник по прямому назначению, замену жидкостей в элементах трансмиссии и шприцовку карданного вала нужно проводить как можно чаще. Также в условиях сложного бездорожья страдает кронштейн крепления переднего моста, что влечет за собой и повреждение трубок охлаждения автоматической трансмиссии — если этого пока не произошло, место их крепления лучше перенести.

Муфты подключения передних колес (по 15 тысяч рублей) наименее надежны у дорестайлинговых версий старше 2007 года. Механики советуют менять их на более долговечные от родственника SsangYong Musso. Через 100 тысяч километров хабы часто ржавеют при попадании в них влаги. А вакуумная система, управляющая процессом их подключения, со временем перестает функционировать из-за утечек. Через 50–70 тысяч км могут сдаться и сальники трансмиссии — ­первым, как правило, у левого переднего привода.

В рулевом управлении недолговечней всего наконечники — способны износиться за 30–50 тысяч км. Через 60–80 тысяч км может появиться стук из-за люфта в рулевом валу. Если износ не сильный, на время помогает набивка сочленений новой смазкой. После 100 тысяч км у рулевой рейки может потечь верхний сальник и появиться стук, вызванный износом втулок. Новая рейка стоит 25 тысяч рублей, хотя можно купить и восстановленную в заводских условиях — такая обойдется более чем вдвое дешевле.

У раздаточной коробки растягивается цепь (ремонт обходится от 20 до 50 тысяч рублей). В разъемах исполнительных сервоприводов управления режимами пропадают контакты, а на экземплярах старше 2009 года ненадежен и сам блок управления раздаткой. Не любят нагрузок дифференциалы обоих мостов (новые обойдутся в сумму от 70 тысяч рублей, но при желании возможно найти подержанные в живом состоянии).

При износе подвесного подшипника и крестовины официально предписано менять карданный вал в сборе (от 22 тысяч рублей). Но специализированные фирмы освоили его восстановление, что обойдется в разы дешевле.

А подвеску дорого перебирать?

Самое неудачное место подвески — шаровые опоры передних рычагов. Конструкция такова, что при износе сочленения палец на ухабе может выскочить из обоймы — колесо подламывается, часто деформируя верхний рычаг и обламывая привод. Причем на версиях старше 2012 года такое могло случиться после пробега всего 20–40 тысяч км. Впоследствии шаровые опоры доработали, и они стали выдерживать не менее 60–80 тысяч км. Усиленные опоры (по 2000 рублей) разумно использовать при ремонте внедорожников всех лет выпуска — и менять их при малейшем люфте.

Передние ступицы (по 20 тысяч рублей оригинальные, хотя аналоги можно найти втрое дешевле) приходится менять при выходе из строя не только подшипника, но и датчика ABS. За 3–5 лет часто закисают тросики стояночного тормоза, а без регулярного обслуживания — и сам механизм.

Cайлентблоки передних нижних рычагов могут износиться за 60–80 тысяч км. Амортизаторы, как правило, переживают рубеж в 100 тысяч км, тяги моста держатся в полтора-два раза дольше. А вот пружины в задней зависимой подвеске слабы — даже без езды с загрузкой могут сильно просесть или лишиться крайних витков через 30–50 тысяч км. Оригинальные сравнительно недороги (по 3000–4000 рублей), но для замены можно использовать пружины от автомобилей Chevrolet Niva или Kia Sorento. Обычно они держатся дольше.

В салоне тоже полно проблем?

Покупать или нет?

SsangYong Kyron — один из самых доступных внедорожников на рынке. Десятилетний рестайлинговый экземпляр можно купить менее чем за 400 тысяч рублей — дешевле только «китайцы» и УАЗы с Нивами. Однако бесхлопотного совместного существования не ждите — даже если найдете машину, которую своевременно обслуживали и почти не гоняли по бездорожью. Если Kyron нравится вам так сильно, что предстоящие проблемы не отпугивают, покупайте. Только возьмите с собой на осмотр экземпляра нашу статью как шпаргалку.

Источник

Читайте также:  Как перемотать двигатель 380 на 220
Ответы на самые частые вопросы пользователей рунета
Добавить комментарий

Adblock
detector