Метки грм bmw n46n

Метки грм bmw n46n

Заменить уплотнительное кольцо.

Момент затяжки 25 Нм.

Примечание:

Осторожно, болт может легко выпасть.

Вынуть нижний болт направляющей планки цепи.

Вынуть верхний болт направляющей планки (1) цепи.
Примечание:

Направляющие планки цепи (1 и 2) зафиксированы 4 выступами.

Осторожно отжать направляющую планку (2) цепи и снять направляющую планку (1) цепи.

Оттянуть приводную цепь вверх и установить направляющую планку (1) цепи.

Вывернуть пустотелый болт.

Сдвинуть маслопровод (1) для смазки распредвала выпускных клапанов прим. на 20 мм вниз.

Повернуть эксцентриковый вал (1) за шестигранник, как показано на рисунке, чтобы уменьшить напряжение торсионной пружины (2).
Создать предварительное напряжение торсионной пружины (2) с помощью бандажа (1), вынуть из ролика (3) и осторожно снять напряжение.
Предостережение!

Опасность травмирования и возможность повреждений.

Далее описывается снятие опорной перемычки.

Точно соблюдать порядок действий и применения приспособлений.

Снятие опорной перемычки без приспособлений невозможно.

Снова повернуть эксцентриковый вал (1) за шестигранник, как показано на рисунке, в положение минимального хода.

Приспособление 11 9 302 фиксирует распредвал впускных клапанов с опорной перемычкой (1).

Ослабить винт (2) с накатанной головкой.

Зафиксировать приспособление 11 9 301 с помощью болта (1) на эксцентриковом вале.

Выровнять приспособление 11 9 301 относительно распредвала впускных клапанов.

Завернуть винт (2) с накатанной головкой до прилегания головки.

Слегка от руки затянуть винт (2) с накатанной головкой.

Предупреждение!

Перед снятием опорной перемычки принять меры против соскальзывания промежуточных рычагов.

Зацепить приспособление 11 9 310 снизу за отверстия в промежуточных рычагах и закрепить сверху на маслопроводе.

Отвернуть 4 гайки на опорной перемычке спереди.
Отвернуть гайку на опорной перемычке со стороны выпуска.
Предупреждение!

Отворачивать только показанные на рисунке 8 гаек.

Зажать приспособление 11 9 320 в тисках, как показано на рисунке.
Предупреждение!

Не переворачивать опорную перемычку (1).

Осторожно вынуть опорную перемычку (1) движением вверх.

Рычаги (1) толкателей стороны впуска «не» снимать.

Рычаги (1) толкателей разделены на классы по допускам.

Рычаги (1) толкателей, бывшие в эксплуатации, можно снова использовать только на тех же самых местах.

Предостережение!

Винт с накатанной головкой на приспособлении 11 9 301 нельзя ослаблять вследствие напряжения торсионных пружин (1) на распредвале впускных клапанов.

Снять маслопровод (1).
Примечание:

Зажимы (1) маслопровода установлены на крышках 1 и 4 подшипников.

Отвернуть гайки крышек подшипников в несколько приемов по пол-оборота, начиная с крайних гаек и двигаясь к центру.
Крышки подшипников распредвала выпускных клапанов имеют маркировку от А1 до A4, начиная со стороны впуска.

Снять крышки подшипников и вынуть распредвал выпускных клапанов.

Снять распредвал (1) выпускных клапанов.

Рычаги (1) толкателей распредвала выпускных клапанов имеют одинаковую конструкцию с рычагами толкателей распредвала впускных клапанов.

Рычаги толкателей легко сдвигаются при установке распредвала выпускных клапанов.

Убедиться, что рычаги толкателей зафиксированы на элементах гидравлической системы компенсации зазора и на клапанах.

При необходимости заменить кольца (1) прямоугольного сечения.

Кольца (1) прямоугольного сечения легко ломаются.

Кольца (1) прямоугольного сечения защелкиваются в месте стыка.

Вдавить кольцо (1) прямоугольного сечения с одной стороны в канавку, а с другой стороны оттянуть вверх и расцепить фиксатор.

Осторожно развести кольцо (1) и снять его движением вперед.

Установка:

Вставить кольца (1) прямоугольного сечения:

Кольца (1) прямоугольного сечения легко ломаются.

Осторожно развести кольцо (1) и установить его спереди.

Вдавить кольцо (1) прямоугольного сечения с одной стороны в канавку, а с другой стороны зацепить фиксатор.

Очистить все постели подшипников и кулачки распредвала выпускных клапанов и смазать моторным маслом.

Вложить распредвал (1) выпускных клапанов так, чтобы лыска с закруглением показывала вверх.
Концы колец (1) прямоугольного сечения показывают вверх.

Убедиться, что концы колец (1) прямоугольного сечения защелкнулись.

Крышки подшипников распредвала выпускных клапанов имеют маркировку от А1 до A4, начиная со стороны впуска.

Смазать распредвал выпускных клапанов и крышки подшипников моторным маслом.

Установить крышки подшипников распредвала выпускных клапанов.

Установить все гайки и от руки завернуть до прилегания.

Затянуть гайки крышек подшипников в несколько приемов по пол-оборота, от середины к краям.

Закрепить маслопровод (1) в зажимах и сдвинуть прим. на 20 мм назад.

Зажимы маслопровода установлены на крышках 1 и 4 подшипников.

Примечание:

Уплотнительные кольца (1 и 2) круглого сечения различаются.

Заменить уплотнительные кольца (1 и 2) на выводах высокого напряжения и для облегчения скольжения смазать моторным маслом.

Установить выводы (1) высокого напряжения цилиндров 2 и 3.

При установке опорной перемычки:

Выровнять выводы (1) высокого напряжения относительно опорной перемычки.

Предупреждение!

Рычаги (1) толкателей легко сдвигаются при установке опорной перемычки.

Убедиться, что рычаги (1) толкателей зафиксированы, как показано на рисунке, на элементах гидравлической системы компенсации клапанного зазора и на клапанах.

Выровнять рычаги (1) толкателей в прямом направлении.

Предупреждение!

Не переворачивать опорную перемычку (1).

Рычаги толкателей легко сдвигаются при установке опорной перемычки.

Убедиться, что рычаги толкателей зафиксированы на элементах гидравлической системы компенсации зазора и на клапанах.

Выровнять рычаги толкателей в прямом направлении.

Источник

Метки грм bmw n46n

Во-первых, нужно запастись инструментом.
1) Понадобятся большой и маленький воротки(трещотки), всевозможные головки к ним (в том числе комплект головок Torx E), отвертки и ключи (в том числе тот же Torx).
2) Обязательно нужны динамометрические ключи (обычно два – один от 5 до 30 Нм, второй от 50 и выше). В моторе закручивать что-то от руки чревато.
3) Понадобится емкость для слива масла АКПП и двигателя.
4) Я бы рекомендовал иметь керн или маркер для маркировки деталей (например форсунок, положения кардана, маховика и т.п.)
5) На всякий случай универсальный съемник двух- или трехлапый, ибо хоть в ТИСе и написано, что звезда ТНВД должна легко сниматься, на практике это далеко не так.
6) Для доливки масла в коробку понадобиться трубка и, желательно, большой шприц.

Некоторый спец инструмент, который может понадобится при замене ГРМ

Во-вторых, нужно запастись спец. приспособлениями.
Для проведения работ по замене цепей согласно библии (TIS) требуются четыре спец. приспособы:
1-ая нужна для проворачивания коленвала за болты крепления демпфера крутильных колебаний.
Без нее можно обойтись, просто проворачивая коленвал по часовой стрелке головкой на трещотке за один из болтов крепления демпфера.
2-ая нужна для фиксации плунжера нижнего натяжителя. Оригинальный номер приспособы 11 3 300. Заменяется обычным гвоздем подходящей толщины.
3-я нужна для фиксации распределительных валов. Номер оригинала 11 8 760. Конструкция проста: одевается на один из валов, имеющий паз, второй вал, поскольку он находится в зацеплении с первым, соответственно тоже блокируется. Вырезать эту приспособу очень просто из листа стали болгаркой, предварительно сделав замеры. Изготовление занимает 15 минут, размеры снимаются по месту.
Ну и 4-я приспособа, она нужна для фиксации коленчатого вала. Причем для фиксации вала со снятым маховиком. Я, опять же, изготовил фиксатор по месту. Взял металлическую пластину, вырезал отверстие под круг в центре муфты коленвала, а так же отверстие под направляющий штырь на муфте. Затем просверлил две дырки под болты крепления маховика и притянул ими пластину к муфте, так, чтобы в нижней части пластины закрытить длинный болт с гайкой, который вошел в центровочную втулку АКПП. Короче на фото все куда понятнее, дальше по тексту видно будет)

В-третьих, нужны запасные части, жидкости и т.д.:
1) Масляный фильтр и масло в мотор, я взял 6 л
2) Прокладки клапанной крышки
3) Прокладка поддона картера
4) Прокладка картера ГРМ
5) Прокладки системы впуска и выпуска (впускного коллектора, впускных патрубков, выпускной трубы). Это так же по желанию, т.к. проделать все работы можно не снимая впускной коллектор и не снимая сажевый фильтр. Правда будет куда сложнее.
6) Герметик для выпускной системы. Вот его рекомендую, т.к. хотя бы в одном месте, но выпускной тракт придется разъединить.
7) Герметик-формирователь прокладок (эластичный, термостойкий до 300 градусов). По тису необходим для установки поддона каретра.
8) Фиксатор резьбы для фиксации некоторых болтов (например маховика).
9) Ну и стало быть детали для замены ГРМ, я взял только 3 цепи, остальное решил дозаказывать по месту, если состояние родных деталей вызовет сомнения.
10) Так же рекомендуется заменить прокладки форсунок и топливной обратки, может понадобитсья заменить задний сальник коленвала.

Полный список запчастей с номерами и ценами на картинке ниже:

Список запчастей для замены ГРМ

Четвертое, нужно подготовиться самому =)
1) Почитать ТИС, найти всю необходимую информацию о порядке проведения работ.
2) Собрать всю информацию по затяжкам в одну таблицу. Чтобы не мучиться, вот она (значения актуальны только для мотора N47):

Теперь, собственно, к описанию процесса.
Он неплохо описан в ТИСе, но по себе знаю, что иногда нужно увидеть конкретные фотографии, поэтому сделал фотоотчет.

1) Поднимаем машину. Подъемник или хотя бы яма будут гигантским преимуществом. У меня их нет, поэтому я поставил передние колеса на старые диски.

2) Обесточиваем машину, скинув клемму с АКБ.

3) Сдергиваем декоративную крышку двигателя. Для облегчения доступа к демпферу коленвала снимаем воздуховод над ноздрями. Снимаем корпус воздушного фильтра и большую пластиковую накладку под него под лобовым стеклом, чтобы открыть доступ к задней части мотора. Снимаем плюсовой провод, который идет под лобовым стеклом в пластиковом канале, с генератора. Так он не будет мешаться.

4) Снимаем впускной коллектор. Кстати в коллекторе опять сажа =)
Впускные каналы затыкаем тряпками (только не глубоко, чтобы при вращении колена тряпки не затащило в циллиндр.).

5) Затем откручиваем трубки подачи топлива от рампы к форсункам, промаркировав их (какая сторона куда и номер форсунки). Лучше сфоткать и подписать.

6) Сняв трубку подачи топлива от ТНДВ к рампе, а так же открутив 3 скобы от рампы и вынув все разъемы и патрубки, можно снять саму рампу.

7) Затем откручиваем от крышки все навесное (короба с проводами и кронштейны для проводов). Отсоединяем все разъемы косы, которая идет от отсека ЭБУ. Перепутать там что-либо сложно, т.к. все разъемы отличаются по форме, а длина проводов подобрана под каждый разъем. Соответственно все, что нужно запомнить — как шла коса вокруг мотора.

8) Снимаем обратный топливопровод с форсунок, аккуратно отщелкивая пластиковые защелки вверх.

9) Откручиваем болты держателей форсунок, снимаем держатели.

10) Далее возможны варианты: либо форсунки легко вынимаются из колодцев руками (аккуратно поворачиваем на 90 градусов, можно слегка покачать), либо нет. У меня все вынулось легко. 2 форсунки были девственно чисты, на корпусе 2 была грязища. Нужно обратить внимание, что вместе с форсункой должно вынуться медное колечко. Форсунки — это вообще отдельная история, их установке будет посвящен отдельный пост. Оставлять его в колодце нельзя, все колечки нужно заменить. Форсунки и колодцы сразу стоит очистить от грязи и ржавчины при помощи химии и тряпки, а так же губки скотч-брайт. Поверхности форсунки и колодца должны быть гладкими и чистыми. Так же нужно как следует вычистить посадочное место под медное кольцо на дне колодца. Если этого не сделать, то прорыв газов или топлива гарантирован. Чистить посадочные места нужно зенкером, но можно попробовать обойтись скотч-брайтом и тряпкой.

Снятые топливная рампа и форсунки. Форсунки 1 и 2 цилиндра немного печальны

11) Сняв форсунки можно приступить к последнему шагу – открутить все болты крепления клапанной крышки и снять ее. Болтов много, их местоположения указаны в ТИСе.

Вот лишь часть того, что нужно снять

клапанная крышка снята

Клапанную крышку и прочий пластик я как следует отмыл дома в ванной =)

12) Снимаем пластиковую защиту днища под двигателем и АКПП (2 больших пластиковых брызговика).

13) Откручиваем 2 провода питания стартера под мотором и сам стартер (3 болта). Снимаем и убираем стартер в сторонку.

Снимаем стартер, при установке важна очередность затяжки болтов! Смотри ТИС

14) Снимаем выпуск, я снял только корпус сажевого фильтра с гофрой, предварительно отсоединив датчик температуры, кислородный датчик и вакуумную трубку с корпуса сажевого фильтра. Для этого я снял хомут v-band между корпусом сажевого фильтра и турбиной, а так же хомут после гофры со стороны днища. Затем открутил 2 кронштейна крепления сажевого, один сверху и один снизу. Самое трудное – разъединить 2 секции трубы.

v-band соединение корпуса сажевого фильтра

Хомут выхлопной трубы откручивается, две части друбы с усилием вынимаются друг из друга. Корпус сажевого фильтра снят.

Заднюю часть трубы не снимал, отодвинул чуть в сторону, открутив большую металлическую опору на 8 болтах, чтобы добраться до кардана.

15) Теперь нужно открутить 3 болта крепления муфты карданного вала. Для этого придется снять металлическую термо-защиту над системой выпуска. Если доступа к болту нету — то ставим нейтраль, домкратим зад авто и крути колесо, колено повернется с колесом. Чтобы отвести кардан в сторону от коробки нужно так же снять промежуточный подшипник кардана, изогнуть вал и вывести из зацепления с выходным валом АКПП.

Крепление эластичной муфты кардана и его промежуточной опоры

16) В отверстие, где был установлен стартер, видно болты, которые крепят гидротрансформатор (далее ГДТ) к маховику. Проворачивая коленвал воротком за один из болтов крепления демпфера по часовой стрелке, подводим каждый из болтов крепления гидротрансформатора АКПП к «окошку» стартера и откручиваем. Всего 4 болта.

Болты крепления ГДТ к маховику видно так же в окошко в колоколе АКПП, закрытое резиновой заглушкой. Открычивать их надо со стороны снятого стартера

17) Теперь откручиваем навесное на коробке: тягу переключения передач, трубки подачи масла к радиатору (приготовьте емкость для сбора масла, выльется 300-600 мл). Отверткой за выступающий паз проворачиваем разъем АКПП против часовой стрелки, до конца пока не вынимаем, чтобы не загадить контакты. Провод к разъему идет по верху АКПП и закреплен на клипсах. Лучше заранее озаботиться и отстегнуть его, чтобы не оборвать ничего.

Трубки охлажденяи АКПП и привод селектора коробки

18) Срываем болты крепления АКПП к двигателю. Их много, они под Torx E на 10 и 12 (обычные головки на 8 и 11 соответственно подойдут, но могут сорвать болт), некоторые из них хорошо спрятаны и труднодоступны. Например центральный верхний болт мне удалось открутить только вынув кусок шумоизоляции, который лежит на двигателе (оказывается он просто вынимается вверх, но сделать это можно только сняв клапанную крышку). Ежели такого доступа как у меня нет, то придется помучиться =(

расположение болтов КПП

19) Следующим этапом срываем(но пока не откручиваем) 4 болта задней опоры АКПП.

20) Подставляем под АКПП домкрат с площадкой достаточно широкой, чтобы коробка могла лежать на ней и не падать/съезжать. Если используется яма или подъемник, то вместо домкрата берется специальная опора. Убеждаемся, что коробка легла на домкрат ровно, без перекосов.

21) Как я писал выше, есть возможность обойтись без замены масла, просто долив в коробку 1 литр. Номер масла написан на желтой наклейке на фильтре-поддоне коробки, его можно заказать заранее(или аналог). Выше я писал, что где-то 500 мл выльется из трубок радиатора. Второе место, откуда может вытечь масло – ГДТ. Он находится на входном валу АКПП внутри колокола, прикручен к маховику(его откручивали в пункте 7). Кроме тех 4-х болтов на маховике он ничем не закреплен, просто надет на входной вал коробки. Если снять ГДТ с входного вала КПП, то из него тут же начнет выливаться масло. Чтобы этого не допустить нужен помощник, который на протяжении следующих 3-х пунктов (непосредственно снятие коробки) будет при помощи чего-то длинного и плоского прижимать ГДТ к коробке через специальное отверстие в колоколе АКПП. Логика работы сообща такая: пока один отводит коробку от двигателя и опускает ее на домкрате, второй немного давить на гидротрансформатор в сторону задней оси, чтобы он шел вместе с коробкой и не остался на месте. Снять его с вала очень легко, поэтому когда коробка снята нужно продолжать придерживать его и примотать чем-нить. Если сдернуть ГДТ с вала, много масла с него не натечет, в ту же литрушку наверняка все равно удастся уложиться, но добавляется последующий геморрой с установкой его на входной вал коробки (там хитрые пазы), поэтому если ваша цель — цепи, то лучше не трогать его, оставив на валу. Если же масло в коробке решено менять – то перед снятием коробки откручиваем пластиковую масло-сливную пробку и сливаем масло с КПП. Более подробно про работу с АКПП и ее профилактический ремонт можно почитать в посте «Профилактический ремонт АКПП».

22) Ладно, едем дальше. Выкручиваем болты крепления коробки к двигателю. После этого между коробкой и двигателем образуется небольшой зазор. Пока коробка разводится с двигателем этот зазор должен быть ровным, чтобы ничего внутри не перекашивало. Когда зазор выровнен, можно скинуть заднюю опору с коробки. Все, коробка лежит на домкрате.

23) Медленно опускаем коробку назад и вниз, следя чтобы ничего не перекосило и не зацепилось.

24) Коробка снята! Оттаскиваем куда-нибудь в сторону)

25) Сняв коробку, видим маховик. Его тоже нужно снять. 8 болтов на 19.

26) Кстати, теперь можно и масло с мотора слить!

Источник

Читайте также:  Какой двигатель подходит к mazda cx 7
Ответы на самые частые вопросы пользователей рунета
Добавить комментарий

Adblock
detector