Метки грм audi bfm

Замена цепей распредвалов Ауди А8 4.2 BFM

Не редко приходится слышать неподдельное удивление владельцев этих замечательных автомобилей с ременным приводом ГРМ, когда речь заходит о цепях.. Напомнило диалог из одного фильма – Видишь суслика? – Нет. – А он есть! 🙂 Почему-то многие уверены, что если ГРМ приводится в движение с помощью ремня – то цепей в моторе нет. – Это не так. На данном двигателе есть 2 цепи, соединяющие распредвалы, по одной в каждой головке блока. И, разумеется, есть 2 натяжителя этих цепей. Про них не в коем случае нельзя забывать. Если у Вас есть соответствующие нарекания на работу двигателя – этот комплект нужно менять. Проще и дешевле это сделать – вместе с заменой ремня ГРМ.

О проблеме и симптомах. замена цепей распредвалов ауди а8

Цепи – имеют свойство растягиваться, натяжители цепей – терять свою эффективность. При ежедневном использовании авто, о приближающейся необходимости замены цепей и натяжителей – Вы можете узнать по кратковременнному стуку / звону в моторном отсеке при холодном запуске двигателя утром. Обнаружив такой симптом – рекомендуем обратить внимание на состояние этих деталей. По мере того, как ситуация будет ухудшаться – звук будет слышен чаще и дольше. В самом начале проблемы – 0,5 – 1 сек. Дальше будет прогрессировать. Сильно откладывать решение этой проблемы не стоит, т.к. далее это ведет к износу шестерней распредвалов, что в последствии может привести к перескоку цепи, загибанию клапанов и серьезному ремонту мотора.. замена цепей распредвалов ауди а8

Новый оригинальный натяжитель цепи

Детали, риски и последствия.

Отдельное внимание стоит уделить качеству устанавливаемых деталей. К сожалению, бывают случаи, что владельцы хотят сэкономить на оригинальных запчастях, выбирают мало известные заменители. И вот тут, Вас может поджидать неприятный сюрприз. Такие цепи – имеют свойство рваться. Причем, порой, это происходит на смешных пробегах, 300-500км после ремонта. Увы. Качество металла этих деталей на столько низкое, что заклепки просто вылетают и цепь рвется. При этом, как минимум, обычно разбивает пластиковую клапанную крышку головки блока, а как максимум – может загнутть клапаны, повредить шестерни, распредвалы, поршни и блок цилиндров. В общем, приятного мало. Поэтому, не стоит подвергаться соблазну более дешевых предложений, рекомендуем использовать оригинальные детали при этой операции. В крайнем случае, на свой страх и риск – можете выбрать цепи известного производителя, но мы рекомендуем оригинальные цепи. О натяжителях речь не идет – только оригинал! Цена ошибки – высока. замена цепей распредвалов ауди а8

Новая цепь распредвалов

Процесс ремонта.

В первую очередь – необходимо подтвердить необходимость замены. Разумеется, это было сделано заблаговременно, еще раз убедиться – не будет лишним, тем более, что процедура не долгая. Для этого подключаем компьютер и проверяем углы перестановки валов. После того, как “диагноз” подтвержден – можно приступать непосредственно к замене. Для того, чтобы осуществить замену – необходимо снять корпус воздушного фильтра, катушки зажигания, клапанные крышки, пастели распредвалов, сами распредвалы, затем уже – цепи и натяжители. Как Вы понимаете, это равноценно снятию ремня ГРМ, именно поэтому данную процедуру логично приурочить к замене ремня, это экономически целесообразно. Разумеется, необходимо попутно заменить все сальники и прокладки, чтобы не возвращаться больше к этому вопросу. Процедура не быстрая, может занять весь рабочий день, время лучше планировать заранее, как и заказ необходимых деталей. Ну и, конечно, мы даем гарантию на все наши детали и выполненные работы – 6 месяцев или 10 000 км пробега.
В нашем случае – шестерни распредвалов оказались в полном порядке, замену выполнили вовремя. замена цепей распредвалов ауди а8

Шестерня распредвала – в хорошем состоянии

Ниже – можно посмотреть другие фото процесса ремонта. замена цепей распредвалов ауди а8

Источник

Руководство Замена ремня ГРМ на Ауди А4, A6, A8 двигатель V6 2,4 и 2,8

seric

Последовательность выполнения работ подходит для автомобилей:
Модель: Audi А4 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2,7 Turbo
Год: 1997-2002
Двигатель: AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD

Специальный инструмент :
фиксатор коленчатого вала №3242.
съемник зубчатого шкива №Т40001.
фиксатор распределительного вала №3391.
держатель вентилятора №3212.
ключ вентилятора №3312.
контропора № 303
фиксатор № Т40011

Специальные указания :
Не проворачивайте валы двигателя при снятом ремне.
Проворачивайте коленвал только по направлению нормального вращения.
Не вращайте коленвал за шестерню распределительного вала или другие шестерни (зубчатые колеса).
Соблюдайте рекомендованные моменты затяжки резьбовых соединений.
При замене зубчатого ремня обращайте особое внимание на состояние водяного насоса ( помпа). Замените при необходимости.

1. Снимите:
— Крышку двигателя.
-Нижнюю защиту двигателя.
-Шланги охладителя наддувочного воздуха (Turbo).

А4/А6
2.Снимите:
— Передний бампер.
— Воздушные шланги между панелью радиатора и воздушным фильтром.
— Болт (1) панели радиатора.
3.Через отверстия в панели радиатора установите направляющие (2).
4.Снимите болты (3) и (4) панели радиатора.
5.Выдвиньте радиатор вперед в положение сервисного обслуживания.

Все модели
6.Отсоедините шланг подачи вторичного воздуха (если установлен).

— Натяжитель ремня привода навесных агрегатов.

Натяжной ролик с внешним шестигранником:

— Ремень привода навесных агрегатов
Перед снятием пометить направление хода маркером.
Изменение направления хода ранее эксплуатировавшегося ремня может привести к его повреждению

— Крышки (5), (6) и (7) ремня привода ГРМ.

8.Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение метки (8) с репером.

9.Большие отверстия в фиксирующих платах зубчатых шкивов (9) должны быть направлены друг к другу.

11.Выверните заглушку из блока цилиндров и на ее место установите фиксатор (10) коленчатого вала.
Примечание: отверстие установки ВМТ в щеке коленчатого вала должно быть совмещено с отверстием под заглушку.

12.Шестигранником (11) медленно поворачивайте ролик натяжителя до совмещения отверстий в штоке и корпусе натяжителя.

13.Зафиксируйте шток, установив в отверстия штока и корпуса палец диаметром 2 мм(12).

14.Снимите:
— Болты (13) и шкив (14) коленчатого вала.
— Кронштейн вентилятора.
— Нижнюю крышку (15) ремня привода ГРМ.
— Ремень привода ГРМ.

Примечание: если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня маркером.

Читайте также:  Какое масло заливать в двигатель мерседес с 180

УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ

Примечание: на двигателях рабочим объемом 2,7 и 2,8 л замените ролик натяжителя.

Убедитесь в том, что большие отверстия (9) в фиксирующих платах распределительных валов направлены друг к другу.

2. Временно установите на распределительные валы фиксатор (21).

3. На пять оборотов отверните болты (16) крепления зубчатых шкивов распределительных валов.

4.Снимите фиксатор (21).

5.С помощью съемника (17) снимите зубчатые шкивы с конусных посадок на распределительных валах.

6.От руки затяните болты (16) крепления зубчатых шкивов.

7. Проверьте свободное, но без перекосов вращение зубчатых шкивов на посадочных местах хвостовиков распределительных валов.

8. Проверьте правильность установки фиксатора (10) коленчатого вала.

9. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала, без слабины в ведущей ветви.

10. При установке старого ремня соблюдайте направление вращения.

11. Установите фиксатор (21) на зубчатые шкивы распределительных валов.

12.Шестигранником (11) проверните ролик натяжителя по часовой стрелке до упора.

13.Удалите штифт (12), натяните ремень под действием усилия натяжителя.

14.На место шестигранника (11) установите динамометрический ключ (18).

15.Приложите к ролику натяжителя против часовой стрелки момент 15 Нм (19).

16.Снимите динамометрический ключ.

17.Затяните болты (16) крепления зубчатых шкивов моментом 55 Нм.
Примечание : НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в качестве контропоры фиксатор (21) зубчатых шкивов распределительных валов.

18.Удалите фиксаторы (10) и (21).

19.Установите на место заглушку блока.

20.Установите шкив коленчатого вала, совместив выступы (20) на шкиве и ступице.

21. Затяните болты (13) шкива коленчатого вала моментом 20-22 Нм.

22. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

При установке необходимо учитывать следующее:
– Сначала положить поликлиновой ремень на шкив коленчатого вала. В последнюю очередь надеть ремень на натяжной ролик.

25. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ( Нм )

Источник

FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще

FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще

Сообщение Павлучио » Вт апр 30, 2013 12:39 am

Пришло время сделать большое ТО, пробег 120 тыс.км.

Поэтому решил сделать все сопутствующие работы, чтобы потом не лазить по несколько раз.

Итак что было решено сделать:

— Замена ремня ГРМ со всеми роликами,натяжителем и помпой
— Замена ремня ручейкового (поликлинового) со всеми роликами и натяжителем
— Замена термостата (Уже менял до этого, но решил заодно махнуть)
— Замена сальников распредвалов (Неободимость возникла в процессе инспекции)
— Замена переднего сальника коленвала, вместе со втулкой (Неободимость возникла в процессе инспекции)
— Замена охлаждающей жидкости
— Замена прокладок клапанных крышек, включая сальники свечных колодцев

Это кстати новичкам на заметку, к вопросам о том, к чему готовиться покупая А8. И это лишь минимально необходимый комплекс процедур.

Часть 1. Необходимый инструмент.

Нам понадобятся следующие инструменты и средства:

— Два мебельных болта М8 длиной 200 мм, для выдвижения рамки радиаторов в сервисное положение

— Цапфовый ключ для поворота эксцентрикового обводного ролика ГРМ. Тоже сделал сам. Размеры на фото.

— 12-ти гранный накидной ключ на 24, для откручивания/затяжки центрального болта коленвала (к нему еще понадобится труба-удлиннитель)

— 12-ти гранная головка на 24, используется вместе с трещеткой для проворачивания коленвала

— Ключ шестигранный угловой 5мм, для регулировки зазора натяжителя ГРМ

— Штанген-циркуль для контрольного замера зазора натяжителя ГРМ
— Наборы: головок, бит шестигранных, бит 6-ти гранных Torx, отвертки, воротки, удлиннители, трещетки,
ключи накидные, молоток и т.д.
— У меня гараж полностью укомплектован инструментом, и мне особенно пригодились для изготовления специнструмента и приспособлений: тиски, наждак, болгарка, сварочный инвертер.
— Домкрат подкатной
— Емкость для слива антифриза (у меня для этих целей пластиковый тазик на 12л)
— Бензин 5 литров, для отмывания деталей и рук
— Ацетон 1 литр, тоже для отмывания
— Спирт 250 гр, я отмывал им разъемы датчиков и катушки зажигания
— Герметик автомобильный силиконовый термостойкий. Я использовал ABRO Black.
— Масло моторное, для смазки некоторых узлов и соединений.
— Кисть круглая диаметром 25-30 мм, я использовал для отмывания клапанных крышек изнутри
— Щетка металлическая, для очистки крепежа и загрязненных/коррозированных деталей
— Много чистой материи/тряпок
— Богатый запас матершинных слов, для заочной благодарности инженеров из Ингольштадта.

Теперь перечислим необходимые запасные части:

1. Все для замены ГРМ

В нумерации болта шкива распредвала произошли изменения. У новых болтов шляпка под меньший шестигранник.

2. Все для замены ручейкового/поликлинового ремня:

— Ремень 077 903 137 AE (Длина 2535мм) Настоятельно рекомендую покупать именно оригинал.

— Ролик направляющий 077 109 244F (Я брал оригинал)
— Ролик обводной 077 109 244H (Я брал оригинал)
— Натяжитель ремня 077 903 133F (Я брал Gates T38451)

3. Для замены сальников распредвалов и коленвала

4. Для замены прокладок клапанных крышек

5. При замене антифриза

Б) Выдвинуть вперед в сервисное положение рамку радиатора

— Выкрутить по 4 болта крепления кронштейнов усилителя с левой и правой стороны

В нашем случае это будут мебельные болты

— Открутить болты крепящие рамку/телевизор (указано стрелками) и снять рамку радиатора, вытягивая ее вперед.

Выдвинутая вперед рамка дает достаточное место для проведения указанных работ.

— Ключом на 19 отводим устройство натяжения поликлинового ремня. Ослабление производится по часовой стрелке.

— Доводим натяжитель до упора и фиксируем его штифтом в указанное стрелкой отверстие. Убираем ключ на 19.

— Снимаем поликлиновый ремень.

— Производим осмотр поликлинового ремня. У меня он был еще достаточно эластичным, но ребра уже потрескались.

Теперь нужно установить коленвал в положение ВМТ 5-го цилиндра. Для этого делаем следующее:

— Ключом с 12-ти гранной головкой на 24, надетой на центральный болт, проворачиваем коленвал. Направление вращения
строго по часовой стрелке.

— Проворачиваем до совмещения метки на шкиве поликлинового ремня и выемки на нижней части кожуха.

– В противном случае прокрутить коленвал еще на один оборот, до совмещения меток на шкиве и кожухе.

– Ослабить крепление водяной трубки на масляном поддоне (Указанно стрелкой).

Далее ELSA дает указание:

Если картинках все легко и просто, то на практике попытка исполнения данного указания, сопровождается отборной матерной руганью.
Единственное место увиденное мной, через которое можно залезть туда, это пространство около датчика уровня подвески переднего левого колеса.

Для снятия шкива поликлинового ремня отворачиваем восемь болтов крепящих его

Читайте также:  Какой дизельный двигатель лучше в пежо 806

– Отворачиваем болт крепления передней опоры двигателя к верхнему кронштейну

— Для удобства я снимал и сам верхний кронштейн, отвернув 3 болта крепящих его

— Аккуратно снимаем разъем с передней опоры. Делаем это снизу автомобиля в правой передней части.

— Отворачиваем три болта крепящих непосредственно кронштейн опоры и снимаем его

У меня вдавить натяжной элемент так и не получилось, а ломать там все удлиннителем-трубой я не стал.
И поскольку дальнейшая процедура у меня была связана с заменой сальников распредвалов, далее я делал так:

— Отвернуть три болта крепящих натяжной элемент и снять его

— Откручиваем болт крепления эксцентрикового ролика и снимаем его

— Отворачиваем три болта крепления датчика Холла (указанных стрелками), спереди на правой стороне двигателя.

— Снимаем разъем с датчика Холла и снимаем сам датчик.

У меня датчик выглядел так:

— Снимаем конусную шайбу
— Снимаем шторку датчика Холла

На правой стороне двигателя место для съема сальника освобождено.

Теперь тоже самое нужно сделать на левой стороне двигателя. Сложность только в том, что все это находится на обратной стороне двигателя.

— Откручиваем два болта крепления датчика Холла (указанных стрелками), сзади на левой стороне двигателя.

Для этого я использовал совсем короткую обрезанную трещетку

— Отводим датчик в сторону, снимаем разъем с датчика Холла и извлекаем сам датчик

У меня левый датчик выглядел так:

На левой стороне двигателя место для съема сальника освобождено.

– Сдвинуть с конуса шкивы левого и правого распредвалов с помощью съемника.

– Снять зубчатый ремень, если вы его не сняли ранее.

— Снять шкивы распредвалов
— Снятые шкивы очищаем (я очищал ацетоном). Потом проверяем их на отсутствие дефектов.

— Отворачиваем натяжитель ремня ГРМ (зажимной рычаг с роликом) и снимаем его

— Снимаем верхний обводной ролик на правой половине двигателя

— Надеваем на болт коленвала накидной 12-ти гранный ключ на 24, надеваем на ключ трубу-удлиннитель и откручиваем болт коленвала. Откручивание против часовой стрелки.

— Снимаем с коленвала звездочку привода ремня ГРМ

— Очищаем звездочку привода ремня ГРМ и проверяем ее на отсутствие дефектов

— Очищаем все вокруг сальника от смазки/грязи

— Вводим тонкую плоскую отвертку или какую-либо пластину между сальником и втулкой коленвала

Смотрим что со втулкой. У меня на ней были видны явные следы коррозии и выработка.

Заказал новую втулку (номер см. в начале)

Для запрессовки нового сальника нам понадобится оправка. Т.к. оригинальный инструмент у меня отсутствует, пришлось искать что-то кустарное. Мне на рынке подвернулся латунный переходник с резьбы 42 на 52.

Его внешний размер (диаметр 68) как раз подходит под сальник коленвала. Его я и использовал в качестве оправки.

— Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом, и вставляем новую втулку в сальник с его лицевой стороны. Вставляем почти до края (см. фото)

— Аккуратно вставляем втулку вместе с сальником на вал, за край сальника чуть вставляем его на посадочное место

— Надеваем оправку, шайбу и вкручиваем центральный болт

— Закручивая болт, осаждаем сальник. Смотрим чтоб оправка шла равномерно по краям. Запрессовываем таким образом сальник чуть заподлицо.

— Откручиваем болт, снимаем шайбу и оправку. Проверяем равномерность запрессовки по краям.

— Надеваем звездочку привода ремня ГРМ

. Инструкция
— На прилегающих поверхностях между приводной звездочкой зубчатого ремня и коленвалом не должно быть масла.
— Болт шестерни коленвала дополнительно не смазывать.

— Динамометрическим ключом затягиваем центральный болт с усилием 200 Нм. Затяжка по часовой стрелке.

— Помечаем чем либо положение болта (я наклеивал кусочек малярного скотча на торцевую часть болта).

Далее заменяем сальники распредвалов:

— Для снятия сальников я использовал пробойник из заточенного самореза

— В пробитое отверстие заворачивал саморез

— И за саморез вытягивал сальник наружу

Таким образом снимаем все 4 сальника распредвалов. Очищаем всю грязь/масло вокруг посадочных мест сальников.

— Я заодно снимал задние части защитных кожухов ГРМ. Для этого нужно выкрутить болты крепящие их.

— Защитные кожухи я отмывал бензином. Так же очищал двигатель под ними.

Поэтому для правильной запрессовки делаем следующее:

— Вырезаем из пластиковой бутылки полоску

— Рабочую кромку сальника смазываем маслом

— Полоску сворачиваем кольцом и вставляем в сальник

— Надеваем сальник с кольцом на вал и осаживаем его до посадочного места

Теперь при запрессовке кромка будет скользить по пластиковому кольцу.

По ELSA для запрессовки опять нужны спец-инструменты. Я сделал оправку «Колокольчик» из переходника для труб с внешнего диаметра 32 на 46. На верхнюю часть наварил шайбу.
Еще нужен болт М8х45 и шайба под него.

— Снимаем оправку
— Вытягиваем пластиковое кольцо

— Протираем все от масла
— Любуемся результатом

На левой задней части, делаем тоже самое

— Надеваем сальник с кольцом

— Осаживаем его оправкой

— Снимаем оправку, вытягиваем кольцо, протираем все от масла.

Посадка сальников на валы под шкивами немного проще. Там нет пазов.

— Смазываем рабочую кромку сальника маслом
— Одеваем сальник на вал и осаживаем его на посадочное место (от руки)

В качестве оправки используем тот же «Колокольчик», только нужна еще небольшая проставка. Затяжку будем делать старыми болтами шкивов распредвалов.

— Снимаем оправку, смотрим на результат. Вроде все хорошо.

Тоже самое проделываем с другой стороны.

— Отмываем датчики Холла и всю фурнитуру (Я мыл бензином, а потом все промывал спиртом)

— Устанавливаем шторки датчиков Холла на валы

— Затягиваем болты на обоих валах с датчиками. Момент затяжки 25 Нм.

— Ставим на место корпуса датчиков Холла. Закручиваем их с моментом затяжки 10 Нм. Одеваем разъемы.

* При установке датчика Холла левой ГБЦ (на задней стороне) сначала одеваем разъем, а только потом
прикручиваем датчик. Иначе потом очень неудобно одевать разъем *

До установки на место левой задней части защиты ГРМ (кожуха) я заполнил герметиком полукруглое отверстие в ГБЦ под натяжителем
цепи.

Дело в том что в комплекте прокладок под крышку ГБЦ, идет уплотнительная вставка под это отверстие.

Но ее замена (а стоит она внутри ГБЦ) скорее всего идет со снятием натяжителя (я не разбирался до конца). А так как это технологическое отверстие, я не стал менять эту вставку, а загерметизировал отверстие снаружи.

Читайте также:  Как наложить шину на лапу

— Ставим на место левую заднюю защиту ГРМ (кожух) и закручиваем ее.

— Снимаем помпу
— Очищаем прилегающую поверхность от остатков старой прокладки
— Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой
— Затягиваем болты крепящие помпу

— Снимаем старый термостат, очищаем прилегающие поверхности
— Ставим новый термостат, клапаном вверх (указан стрелкой 1)
— Устанавливаем новое уплотнительное кольцо (стрелка 2)

— Очищаем прилегающие поверхности крышки термостата

— Одеваем крышку термостата, затягиваем болты.

Замена прокладок крышек ГБЦ и уплотнителей свечных колодцев

Пока сняты передние подкрылки, решил заменить сразу и прокладки крышек ГБЦ.
Звучит нелогично? Но вот у Ауди видимо все именно так Далее это станет ясно.

Снимаем расширительный бачок (можно полностью не снимать, только отодвинув, но удобнее все-таки снять), для этого:

! Антифриз должен быть слит

— Открутить болты (желтые стрелки)
— Отжать хомуты (красные стрелки)
— Снять эти два верхних шланга

— Снизу бачка снять разъем (стрелка 1)
— За разъемом отжать хомут и снять шланг
— Вынуть бачок из посадочного места (стрелка 2)
— Извлечь бачок совсем

Снимаем катушки зажигания с левой стороны:

— Откручиваем два болта крепящих кабель-канал катушек зажигания (стрелки)

— Отщелкиваем все разъемы с катушек зажигания
— Отводим кабель-канал с разъемами в сторону
— Вынимаем все катушки зажигания

Снимаем катушки зажигания с правой стороны аналогичным образом.

— Ослабляем хомуты шлангов вентиляции от крышек ГБЦ

— Снимаем шланги вентиляции

— Откручиваем и убираем в сторону топливные шланги (указаны стрелками)

Основная трудность выкрутить дальние нижние болты. Вот тут и понадобятся снятые подкрылки.

Я нашел единственную возможность выкрутить эти болты, только с внутренней стороны передних крыльев, сделав разрезы в тепловом экране.

Это правая сторона

— Снимаем крышки ГБЦ
— Удивляемся сколько внутри крышек какашек от картерных газов
— Снимаем старую прокладку
— Снимаем старые уплотнители свечных колодцев
— Снимаем старые резиновые уплотнители от центральных болтов

— Отмываем крышки ГБЦ, снаружи и внутри (я мыл смесью бензин + ацетон)

— Запрессовываем новые уплотнители свечных колодцев (указаны стрелками)

— Чуть смазываем край длинных центральных болтов-втулок

— Одеваем на крышки ГБЦ новые прокладки, смотрим чтоб все ложилось ровно,
и замки на прокладках вставлялись ровно в край крышки ГБЦ

— Чуть смазываем край коротких болтов втулок

— Вставляем все короткие болты-втулки через клапанную крышку в прокладку

Так делаем на обеих крышках ГБЦ. Вставленные болты-втулки удерживают прокладку по контуру.

У меня пара болтов повредились при откручивании крышки ГБЦ, пришлось заменить их похожими, только под внутренний шестигранник. Нашел только класс прочности 8.8. И еще они без насечек внутри, поэтому не держатся во втулках. Поэтому для этих болтов вставлял сначала одни втулки, болты же вставлял после установки крышек ГБЦ на места.

— Очищаем свечные колодцы.

— Очищаем поверхности ГБЦ под установку крышек. Я обезжиривал ацетоном.

— Наносим по капле герметика (диаметр капли

5мм) в углы сопряженных поверхностей ГБЦ. Так указывает ELSA.

— Я наносил герметик ABRO Black.

— На задней стороне правой ГБЦ, заполняем герметиком полукруглое отверстие под гидронатяжителем цепи. Так же
как делали на передней стороне левой ГБЦ.

— Устанавливаем крышки ГБЦ на место. Аккуратно осаживаем крышки вниз, чтобы уплотнители наделись на свечные колодцы.

Собираем все, касаемо снятия крышек ГБЦ, в обратной последовательности.

При необходимости очищаем катушки зажигания от грязи/масла.

Сначала собираем все касательно ремня ГРМ.

— Устанавливаем новый верхний обводной ролик

— Устанавливаем новый натяжительный элемент.
— Устанавливаем новый ролик-натяжитель (зажимной рычаг с роликом). Момент затяжки крепящего болта 43 Нм.
— Устанавливаем новый эксцентриковый ролик, затягиваем не до конца, а так чтоб можно было крутить его цапфовым ключом
* Втулку (указана стрелкой) не вкручиваем сразу, только после укладки ремня ГРМ *

— Одеваем шкивы распредвалов (поверхности шкивов и валов должны быть чистыми и не содержать масла)
— Надеваем (наживляем) новые фиксирующие пластины

— Смазываем маслом резьбу и прилегающую поверхность головок болтов шкивов

– Извлечь ключ (с внутренним шестигранником 5 мм) из под натяжного рычага.

— Пометить положение звездочки коленвала относительно блока двигателя (к примеру маркером, или полосками малярного скотча, главное не забудьте убрать то чем пометили). Это позволит проверить правильность регулировки, без повторного вкручивания фиксирующего болта коленвала.

– Прокрутить коленвал на 2 оборота в рабочем направлении, пока он снова не встанет в положение ВМТ 5-го цилиндра.
— Это будет соответствовать совпавшим пометкам на звездочке коленвала и блоке двигателя.

Тут возможны два варианта:

1) Если все совпадает, то осталось только проверить правильность натяжения ремня:

– Проверить зазор А между натяжным рычагом и корпусом натяжного элемента. Зазор А = 5,0 ± 1,0 мм.

2) Если же планка фиксации распредвалов не вставляется в установочные фиксирующие пластины, то значит что-то было сделано не правильно при регулировке. Нужно повторять процесс регулировки снова: вкручивать болт фиксации коленвала, ослаблять до вращения шкивы и т.д. по описанию выше.

Скажу сразу у меня все получилось с первого раза.

После завершения регулировки, делаем следующее:

– Вкрутить резьбовую пробку отметки ВМТ с новым уплотнительным кольцом в масляный поддон.

Обратная сборка осуществляется в обратной последовательности вышеуказанного описания.

— Прикрутить кронштейн трубок системы охлаждения
— Установить опору двигателя и ее кронштейн
— Установить новые обводные ролики поликлинового ремня
— Установить новый натяжитель поликлинового ремня
— Установить шкив поликлинового ремня

– Следить за правильностью положения и хода поликлинового ремня.

— Устанавливаем нижнюю часть защитного кожуха ГРМ

— Для успокоения проверяем регулировки еще раз по метке на шкиве поликлинового ремня
— Проворачиваем коленвал еще 2 раза за центральный болт до совмещения меток

— Смотрим чтоб фиксирущие пластины встали большими отверстиями внутрь

Ну а дальше собираем все оставшееся в обратной последовательности, как по описанию выше.

— Ставим на место рамку радиаторов.
— Одеваем бампер.

Не забываем залить новый антифриз. (подробности см. тут пункт 2. Залив охлаждающей жидкости— viewtopic.php?f=41&t=37660 ) При этом проверяем закрыты ли сливные пробки.

Вот вроде и все ТО. Всем удачи в ремонте своими руками.

Источник

Ответы на самые частые вопросы пользователей рунета
Добавить комментарий

Adblock
detector